통지하고 있던, 카츠리 모오리씨에게 짠 받은 천.
호주 스터드 팜, "페레이라 목장"에서 사육된 슈퍼 퀄리티의 키드 모헤어 섬유.
그것을, 모헤어의 방적에 매우 뛰어난 방적계의 리딩 컴퍼니, 이탈리아, "Suedwolle Group Italia SpA(구 Safil사)"로, 세계에서 유례 없는 64번째 쌍실에 방적된 실.
그 실을 일본에서 유일하게, 구입, 짠 수 있는 카츠리 모오리씨.
다만, 당점이 이번 부탁한 것이, 가쓰리 모오리씨의 실적에서도 페레이라모헤어를 사용해, 지금까지 짜본 적이 없는 종류의 것.
그래도, 그런 나의 희망을 배제하지 않고, 가쓰리 모오리의 가쓰야 씨에게 받아들여 주셔, 시간을 보냈지만, 결과적으로, 매우 의미 있는 천이 완성되었다고 생각합니다.
그리고, 그것을 "어떻게 옷으로" 모양으로 하는가?
이것을 "야마우치"의 야마우치 씨와, 몇 번이고, 몇 번이고, 여러 번, 반복해서 이야기하고 교환하고, 야마우치 씨에게도 매우 시간을 걸렸습니다.
그리고 그것을 실제로 꿰매어 봉제 해준 것은 4 명의 봉제자 분들.
세계나 일본이 자랑하는, 도창도 없이 레벨이 높은 분들의 기술의 결집으로 완성된 양복입니다.
원래 이번 페레이라모헤어의 원단은, 갈리모오리씨로, 기성으로 존재하는 것이 아니고, 이것에 맞추어, 페레이라 원료를 준비해, 처음부터 짠 받았기 때문에, 나름대로의 롯트가 필요합니다.
반죽을 만드는 것은 그런 "랏"을 필요로 합니다만, 한 점포당 양복으로 할 수있는 직물의 미터 수에는 아무래도 한계가 있습니다.
그러니까, 가츠야씨에게 이야기를 하고, 매우 상담을 받고, 생산 미터수 "80m"로 천을 짜 줬습니다.
그 천을 최고조에 살려, 손에 받을 수 있는 분들에게, 오래도록 계속 사용해 주길 바란다, "3 종류의 양복"을 야마우치씨와 만들었습니다.
지금까지 세상에 나온 적이 없는 80m의 "페레이라 모헤어" 원단.
3 종류의 옷, 각각 3 사이즈로 나누고 있습니다.
재킷 코트 팬츠.
그것을 소개합니다.
야마우치 × CASANOVA&CO × 가쓰리 모직 공업
페레이 라모헤어 재킷
혼율 _ 페레이라 모헤어 100%
직물 조직 _ 경이중 사자 직조
사이즈 _ S,M,L
첫째, 이것. 재킷.
이 재킷은 페레이라 모헤어 원단을 살리기 위해 야마우치 씨에게 처음부터 설계 받은 것입니다.
이번의 원단 레벨이 되기 위해서, 3종류의 어느 옷도, 손에 받은 분의 옷장으로서, 오랜 세월 동반해 받을 수 있는 것을 절대 조건으로 생각한 다음, 형태로 하고 있다.
재킷이라고 하는 존재이기 때문에, 데일리 유스해 받을 수 있는 것은 물론, 예를 들면, 결혼식이나 공식 씬등의 "맑은 장소"에서도 사용할 수 있는 것을 자신 나름대로 상정을 하고 있습니다.
그리고, 내가 테일러드 칼라 스타일의 재킷에 "구하고 싶은 것"을 훌륭하게 야마우치씨에게 설계해 주었습니다.
다만, 그것이 엉망이었다고 말하고 있다. 야마우치 씨가.
가장 큰 장애물이 "라펠".
나의 절대로 양보할 수 없는 사양의 라펠로 하고 싶었다.
그것이 "스탠드 컬러가된다"는 것.
그리고,
"예쁜 테일러드 컬러도 된다"는 것.
세상에는 이러한 테일러드 컬러 재킷은 존재하지 않습니다.
왜냐하면, 그 둘은 완전히 상반되는 것이니까.
야마우치씨가 말하기 위해서는, 정반대의 디테일을 맞추어야 했다는 것이, 이 재킷.
무슨 일이야.
우선, "스탠드 칼라가 된다"는 것은, 옷깃을 세웠을 때의 목 주위의 여백의 넥 치수나, 옷깃 그 자체의 높이가 착용시에 중요해진다.
아무리 스탠드 칼라라고 해도, 옷깃이 너무 높아서는, 턱에 맞고, 목 주위가 비좁게 느껴 버린다.
그러나 스탠드 컬러로 옷의 "통례의 옷깃의 치수"를 그대로 설계해 버리면, 옷깃을 접어 테일러드 컬러로했을 때에는 라펠이 너무 작아 빈상이 되어 버린다.
테일러드 재킷 안에서, 역시 옷깃 주위는 "옷의 얼굴"이 되어 오는 이유가 아닙니까.
원래 이런 천이므로, 제대로 된 장면에서도 입어 주는 상정이기도 하다.
예를 들어, 재킷 착용이 필요한 장소에서 "경박한 재킷"을 입고 있다는 것도 연령이 높아지면 높아질 정도로 허용되지 않는 상황이 된다.
그러니까 스탠드 칼라로의 착용만을 중시하지 않으면 테일러드 재킷으로서 착용했을 때에는, 옷깃이 너무 작아, 그러한 장소에는 적합하지 않은 것이 완성되어 버린다는 이유입니다.
그러나, 테일러드 칼라로의 착용을 중시해, 설계를 한 경우에는, 스탠드 칼라시에는, 3개의 문제가 발생해 버린다.
그것이,
· 금천구를 세웠을 때 금천구가 너무 높아 턱에 닿을 정도로되어 버리는 것
・목 주위의 여백이 작고, 비좁아져 버리는 것
・라펠끼리의 겹치는, 센터 부분에 특유의 "뜬"이 나와 버리는 것
이 세 가지 문제가 나올 것이다. 그렇지만, 이번은, 훌륭하게 그 2개의 대극의 요소를 "여기 밖에 없는 위치"로, 매칭시켜, 어느쪽에도 무리가 없고, 자연스러운 베스트 밸런스의 금천구 설계를 했습니다.
나가 아니지만. 야마우치 씨가.
다만, 그것에 엉망이었다. 야마우치 씨가.
이번 재킷은 처음부터 디자인을 받고 있다는 것도 있고, 우선은 패턴에서.
그 패턴도 야마우치 씨 자신이 컴퓨터 시스템을 사용하지 않고 "도서의 패턴"으로 선을 그리는 것.
그리고, 그 후, 트와르조.
다만, 그 트와르를 짜는 가운데, 역시 아무래도 옷깃에 결함이 나와 버리는 것.
따라서 반복적으로 반복하여 여러 번 미세 조정이 필요했습니다.
너무 이것이 어려웠던 것 같고, 재킷에 관해서는, 아직 생산중입니다. 웃음
판매는, 17일(토)부터입니다만, 저희 가게에 판매분이 도착하는 것은, 무려, 빠듯한의 15일이나 16일이라고 하는 예정.
아슬아슬한 아슬아슬한까지 디자인을 해주고 있었습니다만, 그것이 역시 내가 "이상으로 한 라펠"을 형태로 하기 위해서.
다만, 정반대의 요소를 필요로 해 버리는 라펠 설계를 훌륭하게 훌륭하게 이루게 해 줍니다.
스탠드 칼라시에는, 좌우의 옷깃의 겹침이 제대로 맞아, 목 주위의 치수도 도배도 없는 베스트 밸런스로 완성되고 있다고 생각합니다.
라펠을 돌려준 테일러드 칼라시에는, 적정한 폭의 라펠.
보통이라면, 스탠드가 되는 라펠을 설계하려고 하면, 옷깃이 작게 완성되어 버려, 포멀한 장소에서는 착용이 어려워져 버린다.
그것을 해결했다 "산내 치수".
둘 다를 성립시키기 위해, 上衿과 下衿의 전환의 "고지 라인"은 약간 낮은 설정.
단지, 너무 고지 라인이 낮으면 옛 올드 무드가 강하게 감돌 버리는 재킷으로 보이기 때문에, 그렇게 하지 않게 하는 것에도 야마우치씨는 소중히 하고 있었다.
그리고는, 전신 무렵과 몸길 뒤의 보답의 원단 분량의 설계.
여기도 엄청 세세하게, 각각의 천의 분량을 조정해 주었다.
이 금천구에는 도간을 뽑아. 진짜로, 전혀 다르니까.
이런 울트라 라펠의 재킷, 만난 적이 없다고 생각한다.
상금의 라펠 뒷면에는, 세오리 거리의 펠트를 배치하는 것이 아니라, 펠트보다 압도적으로 퀄리티가 높기 때문에, 표지와 같은 페레이라 모헤어.
그리고 게다가, 산 찌르기 스티치의 지그재그가 들어갑니다.
다만, 직물조직이 너무 강해서 별로 보이지 않습니다. 웃음
상금의 원단 분량도 통상과는 다른 설계.
이런 세세하고, 세세하게, 설계하는 것으로, 테일러드 칼라와 스탠드 칼라의 양쪽 모두를 양립.
이 재킷은, 금천구는, 어느 쪽에 무게를 두고 있다고 하는 것은 아니고, 둘 다를 소중히 생각하고 있습니다.
그리고 미세하지만 버튼 홀.
여기도 야마우치 씨와 토론한 설계입니다.
원래 버튼 홀에는 "표와 뒤"가 존재합니다만, 본래 버튼을 고정했을 때에, 버튼이 표면에 노출되는 쪽이, 버튼 홀의 표가 됩니다.
이번 재킷은, 사진대로, 프런트 4개 버튼.
맨 아래의 버튼은 평생 멈추지 않는다고 생각하지만, 일단, 목적의 설계상에서는,
・스탠드 칼라시에는, 위 2개의 버튼을 둔다.
・테일러드 칼라시에는, 위로부터 3번째의 버튼만을 둔다.
라는 설계입니다.
그렇지만, 이번 재킷에서는, 상당히 어디를 어떻게 두어도 대응해 줍니다만.
이것은 대단하다.
그러므로
자유입니다. 자유.
다만, 일단, 우리로서는, 목적을 어디에 가져갈 것인가라고 하는 것을 결정할 필요가 있었으므로, 상기와 같이 설정하고 있습니다.
그 때. 버튼 홀의 디자인에서 특히 중요시한 것은 "테일러드 컬러로 라펠을 반환했을 때"의 착용시.
이유는, 테일러드 칼라로의 착용시의 쪽이, 드레스 씬이 생각되기 때문에.
그래서, 아까 말했던, 옷의 통례로의 버튼 홀과는 위 두개만, 반대의 설계입니다.
라펠을 돌려주었을 때, 즉, 버튼을 두지 않고, 버튼 홀을 사용하지 않을 때, "버튼 홀의 표"가 나오도록 하고 있다.
그렇게 하는 것으로, 드레스 씬에도, 좀 더 전할 수 있다고 생각했다.
상당히 세세한 이야기이지만.
게다가, 스탠드 칼라로 했을 때에는, 버튼을 걸기 때문에, 버튼 홀이 뒤에서도 버튼으로 숨어 보이지 않는다.
그러니까, 그러한 설계로 하고 있습니다.
덧붙여서, 산의 버튼 홀은 기본적으로 "후 여성". 먼저 홀의 형태로 꿰매고 나서 암컷을 넣고 홀을 연다.
그것은 "후 여성".
이유는, 그쪽이 튼튼하기 때문에. 나도 옛날부터 후메스 쪽을 좋아.
그래서 또 한번 봐.
이 걸림돌이 꽉 막힌 아름다운 버튼 홀.
뒤쪽 옷깃.
앞서 언급했듯이 지그재그에 아름다운 스티치가 들어간다.
이것에 의해 금천구의 자립이 향상.
라펠을 접었을 때에는, 기분만, 단지 기분만, 백의 라펠이 작아지고 있습니다.
하지만 거의 모르겠다고 생각한다.
그리고 재킷은 중요한 "어깨".
여기는 절대적으로 "소매 높이"이어야했습니다.
이것은, 길과 소매가 바뀌는 부분, 이 어느 쪽의 「높이가 높은 것인가」라고 하는 것.
캐주얼한 재킷이 있을수록, "길고"라고 말해, 몸이 높아진다.
깔끔한 재킷일수록 반드시 소매가 높이가 높다.
슈트도 반드시 소매 높이의 설계가 되어 있다고 생각한다.
나는, 커버 올 같은 몸길 높은의 재킷은, 최근보다 한층 NG가 되어 오고 있기 때문에, 이 부분은 절대로 소매 높이.
다만, 어깨 패드를 넣고, 아무래도 어깨를 만드는 것이 아니라, 소매와 옷길의 꿰매기 대를 "소매 방향으로 쓰러뜨리고", "소매 쪽을 높게"설계하고 있지만, 옷길 쪽의 어깨에도, 확실히 충분한 보이는 방법을 하도록, 어깨에 페레이라·모헤어의 공지를 넣는 "닮아 나누기"사양이라고 하는, 남성복에서는 드문 산내 특유의 구조의 어깨입니다.
또한, 소매 측에 표지와 같은 페레이라 모헤어를 암 홀에 곁들여 넣는 "처짐 천"이라고 하는 것도 채용해, 꽤 굳은 구조로 하고 있다.
그래서 너무 단단하지 않고 전혀 가볍게 보이지 않는 어깨 디자인으로하고 있습니다.
이 설계도 어깨의 베스트 밸런스라고 생각한다.
맞아.
소맷부리는, 3개 버튼으로, 물론 본절날개.
이번 재킷은, 나는 신장 167 cm로 52 kg, 손이 짧습니다만, 나로 소매가 이 종류의 재킷으로서는, 길어지도록 설계하고 있습니다.
그것은, 나는, 소맷부리를 접어 착용하고 싶었기 때문에.
스탠드 칼라에서도 테일러드 칼라에서도, 자신중에서는, 관계없이 소맷부리를 되돌리고 싶었던 것.
이것에는, 어쩌면 좋아 싫어 있을지도 모릅니다만, 거기에 공감 받을 수 있는 분은, 그래서 착용해 주면 좋다고 생각하고, 반대로, 내 손의 길이로 딱 맞는 소매 길이를 설계를 해 버린다 라고, 상당히 많은 분에게, 소매가 짧다고 느껴질 것이라고 하는 자신 나름의 지금까지의 경험이 있었으므로, 그것을 반영시켰습니다.
평소, 판매원으로서 매장에 서는 자신의 실감입니다.
그러니까, 이 소매 길이가 여러분에게 빠지기를 바란다. 웃음
음, 소매 길이에 한하지 않고, 총길이나 품도 통상의 산내의 치수가 아닙니다.
사이즈 전개를 브랜드의 컬렉션에서는,"2,3,4"라고, 숫자로의 전개입니다만, 이번 만들어진 양복은,"S,M,L"라고 하는 표기로 하고 있습니다.
이것은, 이번 3종류의 옷은, 산내의 통상의 컬렉션 치수가 아니고, 제가 평소 매장에서 만나는 분들, 제가 아는 고객님을 상정한 사이즈 설계로 하고 있기 때문입니다.
물론, 내 이상적인 옷의 균형을 추구하고있는 것도 있지만, 이번 옷을 검토하실 수있는 분에게 소매 길이와 밑아래 등 가능한 한 "치수가 부족하다"라는 요소를 배제하고 싶다 따라서 각각 3 사이즈의 전개에서도 "초변칙 사이즈 피치"로하고 있습니다.
브랜드 컬렉션에서의 사이즈의 선입관을 가능한 한 없게 한 상태로 보고 받고 싶다고 생각해, 그러한 사이즈 표기로 하고 있습니다.
특히 몸집이 작고 얇은 쪽에는 S 사이즈, 키가 큰 쪽에는 L 사이즈,이 치수 값은 어떤 브랜드를 바라봐도 이런 변칙 사이즈 피치는 존재하지 않을 것이라고 생각합니다.
특히 바지.
이 치수 설계가 정답이기를 기원합니다. 웃음
버튼은, 모두 본 물소의 손질입니다.
이번 원단은 "페레이라 모헤어".
가쓰리 모오리 씨는 원단에 필요 이상 후 가공을 실시하지 않는 기옥 씨이므로, 도무도없는 윤기있는 직물입니다 만, 그것은 페레이 라모 헤어와 사자 직조의 조직과 가진 자연적인 직물의 빛 입니다.
이 너무 "숨길 수없는 품질"이 광택에 나타나고 있기 때문에, 부속되는 버튼은 야마우치 씨가 가능한 한 "매트"인 것을 사용하고 싶다는 것으로, 광택이없는 본 물소 버튼을 사용하고 있습니다 합니다.
프론트는 맨 위만 18mm.
아래 세 개는 20mm의 책 물소 버튼입니다. 그리고 중요한 바느질 사양.
이 사진을 알기 쉽습니다만, 길의 가장자리 부분은, 모두 사진과 같이,
"코바스티치 + 4mm"의 더블 스티치 사양으로하고 있습니다.
이것은, 당초, 야마우치씨가 만들어 준 트와르에서는, 스티치는, 천단으로부터의 5mm의 스티치만이었습니다.
그렇지만, 나는, 그 트와르를 볼 때, 아무래도 평소의 산내의 천의 가장자리가 제대로 서 있는 분위기가 나오지 않는 것처럼 느꼈어요.
그래서 반죽 끝에서 5mm의 스티치는 그대로 반죽 끝에서 가능한 한 빠듯한 코바스티치를 넣을 수 있도록 부탁했다.
원래 이번 페레이 라모헤어는 경악의 반발성을 가지고있는 원단이기 때문에 아무리 "산내의 봉제"라고 해도 지금까지처럼 꿰매기가 어려운 원단이었다고합니다.
모헤어가 미끄러지고, 엄청난 반발하고, 그에 더해, 다리미가 전혀 효과가 없고, 다리미 워크도 통상의 모직물보다 현격히 시간이 걸려 버린다고 하는 것.
그 때문에, 이번의 천을 꿰매어 주신 분들은, 매우 시간을 보내고, 신경을 돌며, 세세하게 세세하게, 꿰매어 주었다고 합니다.
그런 세올리로 꿰매지 않는 천이었기 때문에, 당초, 야마우치씨는, 브랜드로 소중히 하고 있는 "코바스티치"를 넣지 않는 사양으로 하고 있었던 것.
하지만 저는 그 트와를 보았을 때 더욱 '야마우치 봉제'가 더해져야 한다고 느꼈어요.
그래서 곧바로 야마우치씨에게 코바스티치를 넣도록 의뢰했다.
따라서 "코바 + 4mm"의 더블 스티치 사양이되어있는 이유입니다. 뭐, 더블 스티치로 하지 않으면, 반발이 너무 강한 페레이라 원단의 부풀림이 억제되지 않았다고 하는 것도 있네요.
덧붙여서, 더블 스티치 이외는, 재킷이라고 하는 일도 있어, 가능한 한 스티치가 표에 노출되지 않게 하고 있습니다.
그리고 뒤.
안감은 2 종류입니다.
몸길은 울 54%, 큐프라 46%.
소매 뒤는 큐프라 100%.
뒷면의 양가슴 포켓은 모두 플랩 첨부.
그리고, 프런트 버튼도 아래 2개만, 버팔로의 힘 버튼 첨부.
뒤의 봉제는, 슈퍼, 산내 하고 있다.
훌륭합니다.
무척 깨끗하기 때문에.
보상으로부터, 제대로 바뀌는 안감.
뒤라고 해도, 플랩의 코바스티치의 봉제도 미치지 않고, 균등하고 세세한 스티치 피치.
뒤의 길부터 소매로의 전환도 대단한 깨끗함.
전신 무렵은, 뒷받침입니다만, 백은, 등발이라고 하는지, 어느 쪽인가라고 하면 "반리 사양"으로 하고 있습니다.
등 빼기보다는, 천의 분량이 많다고 생각합니다.
이 목적으로는 등까지 전부 안감이 있고, 총리 사양의 재킷이 되면, 중량적으로 지나치게 무거운 사양이 된다고 생각했기 때문입니다.
또, 반뒤 사양으로 등반은 안감에 덮여 허리 위치 부근으로부터 안감이 없어질 뿐이므로, 겨울철의 보온성에는, 이 개소에 안감이 없는 것이 거의 관계가 없기 때문에, 반리 사양으로 하고 있습니다 .
이에 따라 이번 재킷은 일반 재킷에 비해 총길이 조금 길게 설정하고 있기 때문에 뒷모습으로 페레이라 모헤어의 드레이프가 제대로 나오는 것에도 연결되어있다.
그렇지만, 결과적으로, 반리 사양이 안감도 부분적으로 설치하지 않으면 안되고, 뒤의 사양도 제대로 깨끗한 것으로 완성하지 않으면 안 되었으므로, 제일 봉제 사양에 수고가 걸리는 것이 되었습니다 .
매우 깨끗한 뒷처리.
그리고, 벤트도 만드는 방법도 지금까지 존재하지 않는다고 하는, 야마우치의 야마우치씨 오리지날 설계입니다.
여기도 생각해냈다고 말했다.
다만, 거기는 나에게는 어렵고 별로 몰랐습니다. 웃음
그렇지만, 봉제 사양서를 보면 매우 응집한 벤트의 설계였다.
발매시에는, 이 양복에 관련된 여러가지 것을 볼 수 있도록 매장에서는 전시를 하려고 생각하기 때문에, 그것을 봐 주면 알 수 있을지도.
그리고 다음은
이것.
야마우치 × CASANOVA&CO × 가쓰리 모직 공업
페레이 라모헤어 트라우저
혼율 _ 페레이라 모헤어 100%
직물 조직 _ 경이중 사자 직조
사이즈 _ S,M,L
이것.
이 바지.
방금 전의 재킷과 같이, 이쪽의 팬츠도 야마우치의 야마우치씨에게 안내의 패턴으로, 처음부터 새롭게 설계를 받았습니다.
이쪽도 컬렉션에는 존재하지 않는 형태입니다.
이 팬츠로, 목표로 한 바, 페레이라·모헤어 100%의 천의 드레이프를 500% 살리는 것.
그래서, 표에서의 외형은 간단하게 보인다.
아웃사이드 심이 존재하지 않고, 사이드의 포켓은, 웨스트 셰이프의 다트를 이용한 포켓 구조.
그리고, 야마우치의 브랜드로서는 그다지 없는 어느 쪽인가라고 하면 와이드 실루엣에 흔든 분량의 팬츠입니다.
하지만 내부 구조의 구조는 야마우치 사양.
우선, 프런트의 앞 열림의 구조가 특징적.
이것은, 재킷의 조하가 되는 것도 생각해, 라펠을 세웠을 때의, 옷깃이 겹치는 모습, 즉은 좌금이 중심보다 깊게 겹치는 모습을 팬츠에서도 링크시킨 구조입니다.
이것은 야마우치 씨 발안의 특징적인 디테일.
반출이나 텐구도 장비된 허리 구조입니다.
프런트는, 언제나대로 엑셀라 패스너입니다만, 이 패스너 길이도 맨 위까지 오는 것이 아니라, 매우 맞는 좋은 위치까지의 설계입니다.
버튼은, 방금전처럼 윤기없는 본 물소.
허리띠는 없습니다.
비교적 분량이 있는 와타리 폭의 팬츠입니다만, 탁과 다트로 허리둘레의 피트도 노리고 있습니다.
그리고, 조금 말하고 있던 초변칙 사이즈 피치입니다만,
S 사이즈로 허리를 73cm.
M 사이즈로 80cm.
L 사이즈로 86cm
라는 신비한 디자인입니다.
이 13cm의 허리 폭은, 통상의 3 사이즈 전개에서는 절대로 있을 수 없는 수치.
그렇지만, 가늘고 몸집이 작은 쪽에 자주 있는, 웨스트 가바가바 현상을 없애고 싶었던 것과, 180 cm대의 후반의 쪽에서도 이 정도의 웨스트라면 맞아 잘 입을 수 있는 것이 아닌가 하는 곳을 노리고 설정을 했습니다.
또한 길이의 설계도 S와 L에서 전혀 다르다.
신장이 160cm대의 분과 180cm대의 분으로는, 극단적으로 말하면 20cm도 신장차이가 있는 이유가 아닌가.
그러니까, 1.5 cm나 2 cm의 피치로는 대응할 수 없는 것.
그런 것도 생각하고, M에서 L로 크게 길이를 늘렸습니다.
전체 수치는 다시 게재 하는군요.
곡선된 허리 둘레 라인.
앞에서 언급했듯이 아웃 사이드 심은 존재하지 않습니다.
여기까지의 천이 되면, 봉제대에서 천의 겹침이 매우 단단하게 완성되어 버리기 때문에, 단단한 심이 있으면, 드레이프가 나오기 어렵다.
바깥쪽에 봉제대가 없는 분, 사이드 뷰에서도 페레이라 모헤어가 가지는, 드레이프의 절경을 전달합니다.
백은, 양옥연 사양의 버튼 첨부 포켓.
그리고, 보고 받고 싶은 것이, 여기에도.
아까도 치락이라고 말했지만, 이 원단은, 눈금 "581g"라고 하는 일도 있어, 천에 두께도 있다.
그러니까, 봉제대에 두께가 나기 쉽고, 깨끗이 봉제 올리는 것은 매우 기술이 필요한 원단이기도 해요.
그렇지만, 웨스트의 전환부의 천의 겹치는 개소도, 흐트러지지 않고, 가능한 한 플랫이 되도록 정중하게 봉제해 받고 있다.
기술이 있는 분이 꿰매지 않으면, 여기는 곧바로 엉망이 되어 버리니까요.
코튼의 치노빵이라도, 천이 겹치는 곳이 많은 팬츠에서는, 여기가 붕괴하고 있는 팬츠는 꽤 많아요.
놓치고 있는 케이스는 꽤 있지만.
다만, 이 팬츠에는 그러한 것이 전무.
심플하게 보이는 외형이면서, 세세한 테크닉이 어쨌든 막혀 있다.
벨트 루프도 마찬가지로 산내 사양의 초정중한 벨트 루프입니다.
스피디하게 제작할 수 있는 벨트 루프 재봉틀을 사용하는 것은 물론, 벨트 루프용 재봉틀에 장착하는 래퍼라고 하는 도구마저도 사용하지 않고, 정중하게 정중하게 봉제된 루프입니다.
그 설치도 대단하다.
벨트 루프 상부는, 3개 접어에 접혀져, 하부는, 반죽 끝에 오버록을 걸는다고 하는 사양.
맞아. "오버록"으로 생각해 냈습니다만, 이번 옷은, 모든 파트의 천단에,"오버록"의 처리가 되어 있습니다.
물론, 옷으로서 완성해 버리면 보이지 않는 뒤의 개소에도,
모두.
위험하다.
놀라운.
얼마나 힘든 걸까. 라고 이야기입니다만, 어쨌든, 어쨌든, 세세하고, 정중하게 봉제를 실시한다.
야마우치라는 브랜드의 "봉제 레벨"을 매우 추구한 설계로하고 있습니다.
그렇게 함으로써, 옷이 오래 지속된다는 것에도 반드시 연결되고, 완성했을 때 보이는 방법도 크게 바뀐다. 그것이 야마우치라는 브랜드의 옷 만들기입니다.
그래서 벨트 루프 뒷면도 보려고 사진을 찍어 보았지만 전혀 찍지 않았습니다. 웃음
그래서 실물 봐.
벨트 루프 하나라도 굉장히 정중한 것이 나타나고 있으니까.
그리고 밑단.
싱글 사양입니다.
실은, 당초의 예정에서는, 더블로 할 생각이었습니다.
다만, 문제가 발생.
페레이라 모헤어가 너무 반발이 너무 많아 더블로 할 수 없었다. 웃음
그런 직물 들은 적이 없다.
이유는 간단합니다.
처음에는 다리미로 억누르고 더블을 할 수 있어도 원단이 여러 장 겹쳐서 어딘가가 폭발해 버린다. 웃음
우주 수준의 반발력.
그래서 싱글로 변경했습니다.
하지만 전혀 나쁘지 않다고 생각한다.
그리고 뒤. 이번 팬츠는 안감은 붙지 않습니다.
이유는, 페레이라·모헤어의 질감을 맨살로 느끼고 싶으니까.
그리고 드레이프의 방해를 일절 하고 싶지 않으니까.
이미 알 수 있을 거라고 생각하지만, 쿡쿡이라든지 전혀 없으니까.
이제 그 차원이 아니야.
여기까지 오면.
매우 기분 좋은 섬유의 질감과, 이 사자 직조의 경이중의 독특한 세계를 직접 체감해 주세요.
웃어버리니까.
"고자"같은데 초극상. 웃음
뒤에.
팬츠의 뒷면의 특징적인 디테일로서는, 이 큰 허리 보답.
이것,,,
알겠습니까? ?
"보상의 보상"이 붙어 있다.
즉, 안감에 안감이 붙어 있다는 것입니다.
여기도 야마우치씨 특유의 설계입니다.
이렇게하면 바지 착용시 허리 둘레의 안심감은 크게 향상됩니다.
게다가, 역시 부하가 걸리는 부분이기 때문에, 거기의 내구성도 높아지고 있다.
그렇지만, 손이 걸리는 부분이고, 그렇게 되면 천의 겹침도 많아진다.
그것을 고차원의 봉제 기술로 가능하게 하고 있다.
이 너비의 보상에 "보상 보상"이 붙습니다.
이것은 뒷면의 "뒤의 뒷면"사진입니다.
본 적이없는 놀라운 바느질 사양.
반죽 끝이 나오지 않도록 모서리를 안으로 접어서, 되돌아가는 가득을 처리하고 있는 테크닉.
자주 이런 사양을 떠올리지요.
이것, 야마우치씨가 쓰는 봉제 사양서에, 모두 기재되어 있는 것.
세계 제일 섬세한 봉제 사양서니까요.
그것도 발매시에 모두 매장에 전시합니다.
그리고 이것이 직물 뒤.
이 바지를 손에 들었던 분은,이 천이 피부에 직접 맞는 것을 마음껏 즐겨 주세요.
굉장히 기분 좋다고 생각하기 때문에.
그리고,
마지막으로,
야마우치 × CASANOVA&CO × 가쓰리 모직 공업
페레이 라모 헤어 코트
혼율 _ 페레이라 모헤어 100%
직물 조직 _ 경이중 사자 직조
사이즈 _ S,M,L
이 코트.
야마우치의 브랜드를 아시는 분은, 본 적이 있다고 생각합니다만, 이것은 브랜드의 컬렉션으로 존재한 적이 있는 코트입니다.
저희 가게에서도 과거에 야마우치에서 만든 갈리 모오리씨의 "야쿠 울"별주에서도, 같은 형태로의 코트를 판매했습니다.
이 코트는, 재킷이나 트라우저와 같이 야마우치 씨 자신이 손으로 당긴 패턴이라고 하는 것이나, 가쓰리 모오리씨의 카이모의 천과 피카이치의 궁합이므로, 이번도 이 형태로 코트를 만들었습니다.
다만, 지금까지의 사이즈와는 조금 달라, 이전의 코트의 형태로,
S로 3 사이즈 상당,
M에서 4 사이즈 상당,
L로 5 사이즈 상당합니다.
이렇게. 이 코트는 5 사이즈는 존재하지 않았어요.
즉, 5의 사이즈는, 다시 한번 야마우치씨에게 새롭게 패턴을 만들어 주었습니다.
이 코트의 분량과 페레이라 모헤어의 반발성, 드레이프,,, "하나님의 영역"입니다.
이제 원단이 흘러내리는 모습이 각별한 코트.
프런트 오픈에서도, 걸어 옷깃을 세워도, 초절 남자 앞.
금천구에는 야마자시 지그재그 스티치.
이 코트는 원래 봉제 사양이 특히 복잡했습니다만, 그것을 그대로 페레이라 모헤어에서도 답습해, 코바스티치나, 아우터에서는 눈을 의심할 정도의 세세한 봉제가 아낌없이 쏟아지고 있습니다.
소맷부리나 프런트에도, 재킷, 트라우저와 같이, 윤기 없는 본 물소 버튼이 배치.
코트에는 분량에 맞추어 큰 버튼을 장착하고 있다.
직물의 겹침이 많아, 어려운 포켓도 도창도 없고 깨끗이 꿰매어지고 있습니다.
코트에 관해서는, 재단으로부터 봉제까지를 모두 스스로 되는 "성청 공일씨"가 꿰매어 줍니다.
나루키 씨는 IRENISA의 아베 씨, 고바야시 씨의 친구이기도합니다.
이번 3종류의 옷은, 각각, 4명의 봉제자씨가 한 벌을 처음부터 끝까지 "둥근 봉제"해 주고 있습니다만, 혼자만 이 블로그로 이름을 낼 수 없는 것 하지만, 후일, 다시 한번, 봉제자씨에 대해서는 소개시켜 주네요.
백에는 벨트가 부속.
야마우치 씨는 지퍼 이외의 금속 부품을별로 좋아하지 않기 때문에 벨트도 버클이 붙지 않습니다.
따라서 벨트를 사용할 때는 꽉 묶게됩니다.
다만, 그대로 늘어놓아도 괜찮아, 벨트가 떨어지지 않는 설계가 되어 있는 거야.
이것.
벨트에 벨트가 붙습니다.
코트의 길을 짜는 벨트와 벨트가 떨어지지 않도록 하기 위한 벨트의 고정 벨트.
그리고 이것이 본체에 부속되는 벨트 루프.
이것, 이상.
하나의 긴 루프를 고르고 복잡하게 접을 수있는 루프.
이 반발성이 높은 천을 훌륭하게 취급해 초인적인 벨트 루프를 형성하고 있다.
나루키 씨의 레벨, 한파 없다.
큰 루프에는 벨트 본체를 통과하고, 내부 루프에는 벨트 고정용 벨트를 통과시키는 설계입니다.
굉장한 섬세함. 매우 정중한 일을 듣습니다.
뒤에는 등 중심으로 전환이 들어갑니다.
그리고 밑단에는 큰 주름.
여기도 세이키 씨가 말하기에는 매우 손이 필요했다고합니다.
상단의 등심 봉제에서 주름 끝까지 보강.
표의 봉제 사양도 물론이지만, 뒤의 봉제 사양도 크게 바뀐다.
여기에도 매우 테크닉이 막혀 있다.
이 레벨의 봉제는, 한정된 레벨의 사람 밖에 도착하지 않는 영역이라고 생각한다.
그리고 뒤.
이 뒤의 사양, 더 이상 있어.
백은, 반리 사양입니다.
큰 보상.
무슨 일이야,
여기에도, 보상의 보상이 존재하는 것.
게다가 표지에서.
게다가 이 양옥연의 뒤의 가슴 포켓.
버튼 고정 루프.
모든 것이 페레이라 모헤어.
온셋, 이 직물, 보통으로 꿰매지 않기 때문에.
특히 세세한 부분은 나에게는 상상을 끊을 정도.
그것을 이 수준에서 꿰매는다니, 매우 시간은 걸리지만, 이 옷을 꿰매는데 얼마나 마주보게 받았는지라는 것이 굉장히 느껴진다.
뒤의 밑단.
여기도, 잘 되어 있는 거야.
큰 보상을 표지로 취함으로써, 착용시의 중후감은 어쨌든 증가한다.
이것은 코트만이 가능한 것.
다만, 보답의 밑단 부분은, 꿰매어 버리면 단단히 완성되어 버린다.
그러니까, 밑단은, 꿰매지 못하고 있는 거야.
그러나 옷자락이 멈추지 않으면 중력으로 보상이 떨어진다.
형태 무너짐도 일어나, 포름의 아름다움도 무너져 버리고, 겉(표)로부터 뒤의 보상이 보여 버리는 것은, 매우 불모.
그것을 해결하기 위해,,,
밑단은 실 루프로 고정됩니다.
게다가, 보상이 표지보다 위의 높은 위치에 멈추어져 있다.
표에서 보이지 않도록.
이 디자인도 매우 배려가 느껴지는 사양입니다.
여기까지 세세한 것은 누구나 할 수 있는 것이 아니니까.
놀라운 금천구의 사양.
옷깃을 지지하는 달허 파츠가 어색할 정도로, 깨끗이 들어가 있다.
야바 야바의 격렬한 야바.
백의 주름의 뒷면의 수납 방법도 굉장하다.
반뒤의 안감도 이 피치로 꿰매어진다.
반뒤의 모직 큐플러 안감은, 봉합의 개소는, 반죽 끝을 오버록, 그리고, 실 루프로의 표지와의 멈춤.
포켓 입에도 보강심이 붙어있다.
안감이나 심지, 심지어는, 스트레칭 테이프라고 하는 것도, 후투의 옷 만들기에서는, 있을 수 없을 정도로 세세하게 사용되고 있습니다만, 그것도 일착의 옷의, 어디에 어떻게 사용되어 있을까, 라는 것도 이번에는 보고 싶습니다.
그것도 모두 야마우치 씨가 설계한 "봉제 사양서"에 쓰여져있다.
그, 너무 세세한 설계도를, 설계대로 만들 수 있는 기술자는, 일본에서도 극히 작습니다만, 그것을 초레벨의 퀄리티로 실현하는 봉제자의 분들.
직물도 설계도 봉제도. 그 어떤 면에서도, 보실 수 있는 고객님께, 체감 받을 수 있으면 다행입니다.
정말도 간을 빼앗길 수 있는 옷이 되어 있다고 생각합니다.
이제 이런 일은 결코 자주, 간단하게, 실현할 수 있는 것이 아닙니다.
그렇기 때문에 이 옷을 만드는 데 종사해 주신 분들도 굉장히 마주보고 형태로 받을 수 있는 옷입니다.
옷에 평생이란 존재하지 않는다고 생각했고, 존재할 수 없다. 그리고 지금까지는 생각했지만,
어쩌면 그 가능성이 한없이 높은 옷을 낳을 수 있었던 것이 아닐까 생각하고 있다.
글쎄, 정말 그렇게 될지 여부는 소유자에게 달려 있고 거기는 맡기고 싶습니다.
다만, 나는 이것을 손에 들고 받을 수 있는 분에게는, 그 분의 평생에 건너 계속 계속 받을 수 있는 양복이 될 수 있으면 좋겠습니다.
곧. 12월 17일(토)의 12시부터 매장에서 발매합니다.
그리고, 판매 당일 17일(토)는, 종일, 야마우치의 야마우치씨 부부에게 재점해 달라고 합니다.
야마우치 씨는 평소, "야마우치 갤러리 숍"에도 서지 않고 얼굴도 내고 있지 않은 분입니다. 그렇지만, 와 주는 것이 실현되었습니다.
내점 받을 수 있는 분은, 기대해 주실 수 있으면 다행입니다.
다시 소개하겠습니다. 계속. . .