요전날부터 개최하고 있는 PETROSOLAUM과의 Mountain Fold Wallet의 오더 이벤트.
브랜드에 만들어 주신 지갑입니다만, 그쪽을 주문 받고 있는 분들은, 감사합니다.
건네줄 수 있는 것은, 2개월 후와 조금 시간은 받습니다만, 완성까지 기대에 기다려 주시면 기쁩니다.
현재는, 준비하고 있는 가죽으로부터 지갑을 생산할 수 있는 수량이, D.GREEN/BLACK도 BLACK도 드디어 나머지 3점씩이 되어 왔기 때문에, 검토를 받고 있는 분은, 또 봐 주실 수 있으면 다행입니다 .
그리고 오늘은 야마우치를 소개합니다.
셔츠와 바지의 두 가지입니다.
어느쪽이나 브랜드로서는, 처음으로 하는 것입니다만, "진흙 염색"이군요.
아마미 오시마의.
어디서나 누구나 할 수 있는 것은 아니고, 그 노하우와 "아마미오시마"라는 물리적인 입지가 갖추어지지 않으면 할 수 없다.
옛부터, "일본의 검정"이라고 말해지고 있는 염색 기술이군요.
일본에 옛부터 존재하는 기법이기 때문에, 화학적인 염료와는, 색조나 감촉도 전혀 다르고, 거기에 따라, 수고와 시간이 걸리는 방법도 별격에 다르다.
아마미오시마에 자라는 차륜 매화라는 나무를 세세하게 하고, 2일간도 끓여, 거기서 그 삶은 국물을 발효시킨다.
그 삶은 국물은 이미 염료가 되어, "바퀴 매화 염색"이라고 하는 것이 됩니다만, 그 염료에 몇번이나 담그고, 씻어, 말려서를 반복한다.
그렇게 하는 것으로 천이 다갈색이 된다고 합니다만, 거기로부터, 드디어 아마미오시마의 "진흙"속에.
아마미오시마의 토양의 관계라고 들었던 적이 있지만, 그 "진흙"에는 철분이 포함되어 다갈색이 된 "바퀴 매화 염색"의 천은 탄닌을 포함한다고합니다.
탄닌의 성분과 철분을 반응시킴으로써, 갈색갈색이 검은색을 띠고, "일본의 검은색"은 완성된다.
그것이 "진흙 염색"이라는 염색 기법.
이것이, 산내의 옷과 조합되는 것에 의해, 상당한 퀄리티의 것이 생겼어요.
소개하겠습니다.
야마우치
염축 가공 코튼 린넨 셔츠
face material _ COTTON 50%,LINEN 50%
lining material _ COTTON 55%,CUPRO 45%
color _ DORO (진흙 염색)
크기_2,3,4,5
이것.
브랜드로 "야마우치 클래식"이라는 몇 년이 지나도 불후의 옷으로 존재하고있는 염축 가공 코튼 린넨 셔츠에 처음 진흙 염색을 실시한 것.
다만, 세상에 존재하고 있는 진흙 염색의 옷과는, 전혀 다른 것.
이것은 대단하다.
진흙 염색이기 때문에, 깊은 다크 브라운에 가까운 색을하고 있다.
그리고, 이러한 염색 방법만이 가능한 색의 균일하지 않은 얼룩은 건재.
사진을 보실 수 있다고 알 수 있을지도 모릅니다만, 이 셔츠는, 표에 노출하는 스티치가 거의 존재하지 않습니다.
그리고 반죽을 잘 살펴보면 진흙 염색의 색조와 염색에 수반되는 주름이 들어가는 방법이 약간 다릅니다.
그 이유는 세오리 거리의 "진흙 염색"의 옷과는 생산 프로세스가 크게 다르기 때문.
"천에서 진흙 염색"이 베풀어진 셔츠이다.
이것은 매우 중요합니다.
통상, 진흙 염색의 옷이라고 하는 것은, 세상에 존재하는 그 "거의 전부"가 옷이 형태가 된 "제품으로의 진흙 염색"이군요.
그래서 옷 전체에 염색 불균일이 있거나 제품 염색에 의한 패커링이나 원단에 착고한 것 같은 요레가 나오고 있다.
그것이 하나의 진흙 염색 옷의 감촉의 특징이기도합니다.
다만, 앞서 언급했듯이, 이번 야마우치의 것은 "패브릭 염색"의 것.
그래서 옷의 마무리가 전혀 다르다. 전혀.
그 외형은 물론, 옷이 발하고 있는 것이 전혀 다른 것으로 완성되고 있다.
그러나 이것은 수많은 브랜드를 실현할 수 없으며 옷을 생산하는 데 매우 장애물이 높습니다.
그러니까, "천에서의 진흙 염색"이라고 하는 옷은, 그 밖에 존재하지 않는 것이 아닐까 생각한다. 내가 아는 한이지만.
또한, 그 "직물에서 진흙 염색"이라는 것 이외에, 그 후 "염축 가공"하고있다.
야마우치의 신시리즈는, 생산상에서는, 매우 허들이 높은 것을 클리어 해 실현하고 있는 것.
코튼 린넨에 반죽 단계에서 진흙 염색이되어 매우 깊이, 표정이있는 깊은 텍스처.
야마우치의 "천에서의 진흙 염색"의 생산 공정은 굉장하다.
우선, 베이스가 되는 천을 4m씩 컷한다.
이 4m라는 것은 "착분(ちゃくぶん)"이라는 것.
착분이라고 하는 것은, 「일착분」이라고 생각해 주면 OK.
즉, "4m로 일착분"이다.
이렇게.
이 셔츠는 표지만으로 반죽을 4m 사용하는 것이다.
이 4m라는 숫자는 심상이 아니에요.
일반적으로 셔츠라고 하는 것은, 일착분으로 대략 1.5 m전후의 천을 사용하는 것.
그것을 생각하면, 이 셔츠는, 2.5m분이나 많다.
베이스가 되는 원단만으로도, 후투가 아니다.
그리고, 그 "4m의 착분"의 천을 한 장씩, 전술한 방법으로, 진흙 염색을 실시해 간다.
그렇게 완성한 "4m 정도의 진흙 염색"천.
다음은 염축 가공을 실시한다.
이 염축 가공은, 수작업으로 염축액에 담그는 공정으로, 반죽을 줄이고, 이것 밖에 없는 특유의 표정을 낼 수 있다.
"염축가공"의 공정에서 이 셔츠에 왜 "4m"도 표지만으로 반죽을 사용하는가 하는 것을 알 수 있다.
염축 가공을 실시하기 전의 진흙 염색 원단은,
길이가 4m로, 천의 가로폭은 120cm의 것이라고 합니다.
그것이 수작업으로 담그어 가는, 염축 가공을 실시함으로써,
길이 3m로 가로폭이 85cm까지 줄어든다.
여기에서 상당히 전문적으로 되어 오는데 반죽 폭이 85cm의 반죽은 그것만으로 옷의 생산에는 절대 맞지 않는다.
반죽에 패턴을 놓고 재단을 하는 공정에서 반죽의 취급이 심상치 않은 수준으로, 도배도 없이 나쁘기 때문이다.
그리고, 반죽에서의 염축 가공을 실시함으로써, 한 장의 천에 옷의 재단 파트의 형지를 한 장 한 장 놓고, 반죽의 모습을 보면서, 하나씩 재단을 해 나간다 .
이것이 에게츠없는 수준에서 생산 장애물을 올린다.
이제 "양산"이라는 생각에서 크게 벗어나 버리는 거야.
또한, 또한,
천으로 진흙 염색이 베풀어진 옷은, 매우 꿰매기 어렵다고 합니다.
그래서 봉제공정에서도 '양산의 사고방식'에서는 굉장히 크게 벗어난다.
이유는, 수량을 계속해서 꿰매면, 재봉틀의 바늘 구멍에 진흙 염색의 "진흙"이 모여 버려, "봉사가 끊어진다"·"상실과 밑실의 밸런스가 무너진다"라는 사태가 발생 그리고 깨끗하게 꿰매기가 어려워진다.
외형은 깊어지지만, 염색 단계에서도, 그냥조차 걸려, 그것만으로 비용이 오르는 "진흙 염색".
하지만 그것은 이런 이유로 "제품으로 진흙 염색"밖에 존재할 수 없다.
뭐, 야마우치의 옷은, 공장 생산이 아니니까.
개인의 기술 있는 봉제자씨, 혹은, 수명으로 행하는 패션 이즈미의 수출씨의 곳에서 밖에 꿰매어져 있지 않기 때문에.
게다가, 원단의 재단은, 세이 세이 씨가 꿰매는 것 이외는, 기본적으로, 산내의 아틀리에에서 행한다.
그러니까, 이런 후투에 생각하면 실현할 수 없는 옷을 세상에 형태로 할 수 있어요.
그것도, 굉장히 세세하게 손이 세심한 사양으로.
2매 소매의 전환을 이용한 검 보로 열린 커프스.
백 요크에도 2매 소매의 전환에도, 테이블에는 스티치가 들어가지 않습니다.
전립은 존재하지 않고, 매우 심플한 외형.
사진은 도중에 끊어져 있지만, 옷깃의 형상도 특유의 것.
멋지다.
그리고 뒤.
이 셔츠는, 얇은 코튼 큐플러의 능직 안감이 붙은, 총리의 사양.
그래서 단점으로는 한여름은 입을 수 없습니다.
단지 그만큼 착용시 피부 당 튼튼함은 소매를 통한 순간에 빈빈에 느낄 수 있다고 생각한다.
봐.
이 아름다움.
옷깃은, 표지와 같은 천이 뒤에 붙은 보상 사양으로, 겉(표)로부터 보이지 않게, 약간 1mm정도 앞두고 꿰매어지고 있다.
앞으로 뒷면, 안감의 전환, 보답, 어느 것을 봐도 꿀벌에 깨끗이 꿰매어지고 있다.
총리.
암홀의 뒷접기의 처리는 파이핑.
이것은, 후신경측.
두 장 소매의 접목도 완벽한 파이핑.
지금까지, 흩어져 말해 왔습니다만, 이것, 후투에 "셔츠 넘고 있다".
이번 진흙 염색이 베풀어진 것에 관해서는, 「셔츠 넘고 있는 것을 넘고 있다」.
검 보로 뒤의 처리도 불평 없어요.
매우 세세한 부분까지 손이 닿는 옷입니다.
특히 이번 것에 관해서는, 지금까지의 산내의 「염축 가공 코튼 린넨 셔츠」보다, 꽤 박력이 늘고 있다고 생각합니다.
게다가 세상에 존재하는 지금까지의 "진흙 염색"의 옷에는 아무래도 닦을 수 없었던 "가공감"이라는 것이 없다.
직물의 힘은 있지만, 굉장한 옷이 핀으로 하고 있다.
이것은 대단한 일이 있다고 생각해요.
입고 가면 천연 염색이기 때문에 그 분의 사용법에 따라 자연스럽게 변모를 이루고 나갈 것이라고 생각합니다.
일착 일착으로 외형도 약간 다르므로, 그 모습도 즐길 수 있으면 좋다고 생각해요.
그리고,
야마우치
120/2 초강연 브로드 카고 팬츠
material _ COTTON 100%
color _ DORO (진흙 염색)
크기_2,3,4
여기.
바지.
방금 전의 염축 가공의 셔츠와 같이, "천 단계에서의 진흙 염색"입니다.
다만, 베이스가 되는 천이 다르다.
이름 그대로, 120번째 쌍실 원단.
게다가,,,,
"ZZ 초강연".
이렇게.
"카네타 직물"씨의 천에 진흙 염색을 하고 있는 것이다.
"천으로 진흙 염색"× "카네타 직물".
이 마리아주.
원료의 코튼은 슈피마 100이라고 합니다.
원단의 터치로는 "ZZ 초강연"으로 120번째 실이 쌍실 사용이라는 것도 셔츠 같은 느낌입니다.
뭐, 엄밀하게 말하면, 카네타씨의 브로드 천이니까, 초밀도라고 하는 일도 있어, 후투의 셔츠지에서는 느낄 수 없을 만큼, 안심감과 신뢰감의 덩어리 같은 천이지만.
원래 카네타씨의 천은, 보풀이 매우 적은 실이라고 하는 일도 있어, 착용감으로서는, 여름에 엄청 쾌적하다고 생각한다.
나는, 이번 시즌, 카네타씨의 반죽의 팬츠를 몇개인가 만났기 때문에, 그것은 전부 오더하고 있다.
음, 야마우치 이외에는 AUBETT와 Araki Yuu뿐입니다.
아무도 여름철에는 파라다이스인 신었을 때의 감촉이니까.
그러나, 진흙 염색하고 있는 것은, 이 팬츠만이군요.
재봉하는 공정까지의 공정은, 방금 전의 셔츠와 같습니다.
착분씩의 염색과, 한 파트마다의 손 재단.
이 팬츠로 말하면, 셔츠와 달리, 봉제의 스티치가 전면에 나타나고 있는 것이 특징이군요.
봉제 실의 번호는 나름대로 두껍지만 피치는 매우 미세합니다.
3cm 사이에서 17 바늘이라고 하는, 산내의 스탠다드이지만, 다른 아무도 할 수 없을 정도로, 세세한 운침의 피치.
진흙 염색 원단의 박력은 있지만, 피시 계속 들어간 스티치도 꽤 두드러진다.
둘 다 잃지 않습니다.
후투는, 진흙 염색의 옷은, "진흙 염색"을 하는 것만이 선행해 버리지만, 그렇지 않습니다. 산내의 옷은.
나는 그것이 대단하다고 생각한다.
밑단에는 코드가 들어 있습니다.
이 코드는 짜서 묶지 않으면 지면에 문지르 네요.
그것이 묶이지 않으면 뽑아 버리면 됩니다.
또한, 밑단 인상도 가능합니다. 코드가 없어지지만.
뒷면은 어깨 구석의 버튼이 달린 포켓입니다.
이제 전부의 스티치가 서 있다.
산내의 압도적인 팬츠의 앞 열림의 사양으로부터, 내부에 걸쳐서의 구조.
멋진 코바스티치, 텐구, 보상.
이 허리의 구조도 완전히 야마우치 특유.
팬츠는, 허리 부분에 가장 부하가 걸리기 때문에, 이 개소에 어디까지 손을 넣는가 하는 것은 매우 소중하다.
통상의 팬츠보다 천이 겹치는 매수도 몇장이나 많고, 공정수는, 캐주얼 팬츠를 훨씬 넘어, 슬랙스도 여유로 넘고 있다.
그 정도 보이지 않는 부분에 만들고있는 것이 산내 바지.
그러니까, 신은 순간에 웨스트의 피팅으로, 곧바로 느낄 수 있다고 생각해요.
게다가 카네타 씨의 ZZ 초강연 원단이기 때문에 다리 근처는 매우 가볍고 기분 좋다.
산내에서는 기준이 되는 사양의 허리 내부.
이것을 계속하는 브랜드는 그렇게 없다고 생각한다.
오랜 사용으로이 품질의 진정한 혜택을 느낄 수있는 사양입니다.
특히, 팬츠가 되면, 착용 연월을 거듭하면, 진흙 염색 천의 한층의 변화는 꽤 기대할 수 있겠지요.
얼마나 자주 세탁하는지에 따라 다르지만, 매우 박력이 나오는 것은 약속되고 있다.
카고 팬츠라고 해도, 사이드의 카고 포켓은 제거되고 있기 때문에, 그 점에 저항이 있는 분이라도 문제 없다고 생각해요.
굉장한 옷 만들기가 되고 있는 데다, 연월을 거쳤을 때에는, 이 옷이 좀 더 깊은 외형이 되어 준다고 생각하기 때문에, 천천히 체감해 보세요.
좋아하는 분은 검토하실 수 있으면 기쁩니다.