전 가을 겨울 시즌부터 데뷔한 브랜드, Taiga Takahashi.
지난 12월에 교토의 기온에 브랜드가 다루는 가게가 오픈해, 그 공간의 만들기도 절반 없다.
아직 가지 않았지만.
오늘부터 브랜드로서 새로운 시즌인 봄 여름 컬렉션을 시작했습니다.
"광란의 20년대"
지금부터 100년전에 포커스를 맞춘 컬렉션.
그 1920년대에 미국에서 시작된 대량 생산·대량 소비의 시대.
미국형의 자본주의 사회가 옷에 한정되지 않고, 다양한 생산에 있어서의 만들기를 바꾸어 갔다.
그때까지의 장인에 의한 정중하고 손의 일을 중요시하는 전통으로부터, 그렇지 않아도 대량 생산이 가능한 체제가 되어 가는 시대.
경제의 뒷받침을 하고 있는 중노동자가 입는 워크웨어가, 그 시대 배경을 읽어내는데 큰 열쇠가 된다.
선형 바느질과 평면 패턴으로 옷을 단순화.
그들은 모두 무거운 노동을 견딜 수있는 직물과 디자인.
당시의 옷을 보았을 때, Taiga Takahashi의 다카하시씨는, 일본의 기모노의 디자인과 합치하고 있는 부분을 매우 느꼈다.
일본의 전통적인 기모노는 모두 직선적으로 재단되어 평면에서의 구조에 의해 완성되는 형태.
그리고 세대를 넘어 이어지는 것.
그 아름다움.
"광란의 20년대"라는 이름의 컬렉션은 그 생각을 바탕으로 태어난 옷입니다.
Taiga Takahashi의 디자이너 타카하시 씨는 스스로를 "디자이너"라고 생각하지도 않고, 부르기도하지 않다.
"고고학자"이다. 그리고.
그 옛 유물을 현대에 되살리고, 그것을 통해 옷 만들기의 배경과 성질 등을 연구한다.
타이가 타카하시입니다.
이 새로운 시즌의 첫 타이밍에는 4 종류의 것이 등장.
오늘은 간단하게 소개하겠네요.
Taiga Takahashi
DENIM JACKET C.1920'S
material _ COTTON 100%
color_RAW INDIGO
크기_36,38,40
※40 사이즈는 매진되었습니다
데뷔 시즌부터 제작을 하는 데님 재킷.
첫 시즌과는 다른 것으로 등장.
원단은 오리지널의 왼쪽 아야.
데님의 얼룩이 강하고, 네프가 매우 잘 나와 있는 데님이군요.
첫 시즌은 아르데코 같은 조각이 들어간 스냅 버튼 프런트였지만 이번에는 탁 버튼입니다.
그리고이 버튼도 오리지널.
모두 "철".
게다가, 녹 방지가 전혀 베풀어지지 않은 것.
따라서 입고 있으면 곧 녹슬어집니다.
현대에서는, 옷에 철이 사용되는 일은 없습니다만, 이번 컬렉션에서는, 옷에 부속하는 파트도 모두 오리지날로 제작을 해, 데님등에 부속하는 파트의 소재를 "철"로부터 만들어 내고 있습니다 .
처음에는 짙은 감색으로 반짝반짝 옷이지만, 사용해 가면, 원단도 부품도 함께 단번에 시간을 거쳐 간다는 것입니다.
그것을 계속 입어 갔던 새벽에는 굉장한 외형이 기다려주고 있다.
전시회 시의 샘플도 생산으로부터 조금 시간이 지났을 뿐인데, 이미 녹이기 시작하고 있는 것도 있었을 정도니까.
데님에 녹의 색이 옮기는 것은 오케이라고 해도, 다른 맞추는 옷, 예를 들면 흰 물건등, 그러한 것에는 조금 조심해 주세요.
다만, 현대에서는 이런 것은 채용되지 않기 때문에, 노 코팅의 철도 즐기고.
진흙 염색 가죽 패치 첨부, 버튼 홀 재봉틀을 개조해, 이르지 못한 당시의 티아드롭형의 버튼 홀이 배치됩니다.
그리고, 패턴은 굉장히 바뀌고 있다.
당시의 것을 참고로 만들고 있지만, 암홀은 지면을 향해 수직.
이것, 놀라움의 운동량 전개의 암이 되고 있습니다.
Taiga Takahashi
DENIM TROUSERS?C.1920'S
material _ COTTON 100%
color_RAW INDIGO
크기 _ 28,30,32,34
※28,32,34는 매진되었습니다
방금 전과 같은 오리지날의 왼쪽 아야 데님을 사용한 올드 스타일의 지팡이입니다.
보시다시피, 벨트 루프는 붙어 있습니다만, 서스펜더 탁 버튼, 바늘의 신치백이 웨스트에 부속되는 타입의 것입니다.
포켓 입의 리벳도 모두 벗겨내, 아마미 오시마에서 진흙 염색이 베풀어진 가죽 패치.
밑위도 깊고, 아무래도 1920년대 무렵의 것의 외형을 하고 있네요.
이쪽도 허리띠의 톱 버튼 홀은, 걸려 눈이 거친 티어 드롭형.
오래된 재봉틀을 개조하지 않으면 형성 불가능한 버튼 홀입니다.
입어 버리면 모릅니다만, 이런 세세한 부분에서의 집적으로 완성되는 것이 양복이니까요.
중요한 사양입니다.
모티브가되는 형태는 리바이스가 아닙니다.
JCPenny의 Foremost.
Taiga Takahashi
DB CARDIGAN
material _ SILK 100%
color _ IVORY
크기_36,38,40
총길이 짧은 더블 프런트가 된 둥근 가디건.
더블 디자인의 버튼은 너트 버튼에 초목 염색을 실시하고있는 것입니다.
사용되는 실크는, 이 느낌으로부터 봐, 비단 방사라고 생각합니다.
육안으로 세면 실은 4개의 무늬로 짠다.
이 모티프가 된 것은, 미국에서 1910년대에 촬영되었다고 생각되는 두 사람의 사진.
뉴스보이 캡을 쓰고, 2열에 버튼이 늘어선 더블 브레스트의 칼라 없는 니트를 입고 있었던 것 같고, 디테일적으로 보면 프렌치워크에 자주 보이는 요소이지만, 그 사진은 미국에서 찍혀 하는 것처럼.
그 사진으로부터, 다카하시씨가 육안으로 확인할 수 있는 부분을 가능한 한, 추출해, 세세한 사양을 머리 속에서 설계한, 칼라 없는 가디건입니다.
Taiga Takahashi
AUTOMOBILE JACKET
material_ HORSE LEATHER
color_BLACK
크기_40
이곳은 다카하시씨가 거주하는 뉴욕에서 발견한, 미국제의 1930년대의 가죽 재킷이 베이스입니다.
사진에서도 볼 수 있듯이 팔은 앞으로 흔들리고 차가 아니라 아직 "말"을 타고 있던 시대의 잔잔함을 느끼게 하는 것이었다고 합니다.
최근에는 드물고, 중후한 두께가 있는 가죽질로, 그 착용감은 좋아하는 분에게는 충분히 납득해 줄 수 있다고 생각해요.
브라운의 호스 가죽 위에서 블랙을 태우고 있는 색조.
그것은 구식 "차심"의 가죽을 재현하고 있습니다.
그러므로 계속 입으면 가죽이 상반신에 맞는 것은 물론 자주 문지르는 부분은 표면의 블랙이 잡히고 베이스의 "차심"이 나타난다.
총 안감의 사양입니다만, 안감마저도 오리지날 원단입니다.
울이 74%, 코튼이 26%의 얇은 담요와 같은 평직.
그 울은 무염색으로, 그늘을 그대로 살리고 있다.
프런트의 부채꼴 패스너나 소맷부리에 배치되는 베이클라이트 버튼등도 모두 아르데코 각인이 들어가는 사양입니다.
데뷔의 때에는, 진흙 염색이 되어 있던 관계로 약 50만엔이었지만, 이번은 이 중량감에 대해서는 프라이스가 꽤 우수한 밸런스라고 생각합니다.
Taiga Takahashi
HICKOK BELT
material _COW LEATHER
color _ DOUBLE MUD DYED BROWN
size_ONE SIZE
이곳은 데뷔 시즌부터 계속 등장 벨트입니다.
소가죽을 아마미오시마에서 2회 진흙 염색을 한 벨트.
가죽 진흙 염색은 꽤 허들 오르지만 그 "일본의 검은"을 소중히하고있는 브랜드 특유입니다.
버클은 다른 옷과 같이 조각이 들어가 있습니다만, 중앙에는 아무것도 들어가지 않는 공간이 있어, 당시에는 여기에 소유자의 이니셜을 넣기 위한 개소로 되어 있었다고 합니다.
그것을 그대로 재현하고 있습니다.
사이즈는 프리의 원 사이즈.
가죽에 스티치도 들어가지 않고, 뒤 붙이도 없고, 염색시에 조금 줄어들고 있으므로, 사용해 가는 중에 점점 늘어 온다고 생각해요.
이상이 이번 봄 여름 시즌의 최초의 납품이므로, 지금 있는 것도 앞으로의 것도 즐겨 주시면 기쁩니다.
보세요.
