이번, 가네타 직물 씨로 천을 짠 받고, 패션 이즈미 씨로 꿰매어 준 옷.
그 소재는 바로 "환상의 코튼"이라고 말할 수있는 것.
"Suvin Gold Supreme(스빈 골드 슈프림)"
앞의 블로그에서 썼지만, "세계 최고"라고 불리는 코튼 중 하나, GIZA 45.
그 소재는 유럽에 독점되어 있으며 일본에서는 얻을 수 없다.
물론 해외 원단의 경우는 GIZA 45를 사용한 것도 있지만 일본에서는 방적회사나 기옥에는 유통하지 않는 것이다.
반대로 이번에 우리가 주목한 "Suvin Gold Supreme"은 일본의 어떤 방적회사가 독점하고 있는 코튼 원료라는 것도 있어 일본에서만 유통이 되지 않는다.
다만, 그 소재는, 일본의 옷의 카와카미의 업계에서도 「공개조차 되어 있지 않다」라고 하는 시로모노.
군을 뺀 섬도이지만 너무 산출량이 적기 때문이다.
그런 초절 스페셜티 코튼.
저도 그 존재를 알게 된 것이 지금부터 2년 이상 전인데, 설마 저희 가게에서 그런 소재의 옷을 여러분에게 선보일 수 있다고는 꿈에도 생각하지 않았다.
작업한다면, 만드는데도 끔찍한 롯트가 필요하지만, 우리의 마음에 공감해 준 카네타 직물씨가, 그 로트의 높은 허들을 클리어 할 수 있도록 대량의 원료를 사 준 것이다.
한파 없을 정도로 감사하고 있다.
이를 위해 이번에 여러분에게 이런 원료인 "Suvin Gold Supreme"을 사용한 옷을 보게 하는 것이 실현되었습니다.
그렇기 때문에 그런 특별한 것이기 때문에, 꿰매어 주는 것도 누구라도 좋은 것은 아니었어요.
그리고, 오늘은, 그"Suvin Gold Supreme"라고 하는 섬유, 그리고, 이번 가네타 직물씨에게 짠 받은 천을 소개하네요.
우선 수빈종이라는 것은 일본의 옷을 좋아하는 사람이라면 보거나 들은 적이 있는 코튼이다.
세계에서 많이 존재하는 코튼 품종 중에서도 최고봉에 위치하며 세계적으로 보면 희귀종인 코튼이다.
원래 Suvin이라고 하는 것은, 인도 원산의 스쟈타종과 시 아일랜드 코튼의 세인트·빈센트종을 인간이 자가 수분시켜, 교배시킨 코튼이라고 말해진다.
또한, 코튼은 면화의 면모(코튼볼)를 꺼낸 것으로, 품종에 따라 "섬유의 길이"가 다르며, 그 섬유의 길이로 다음과 같은 분류로 나뉜다.
・단섬유면(21mm 이하)
・중섬유면(21mm~28mm)
・장섬유면(28mm~)
・초장면(35mm~)
일반적으로 말한다.
"초장면"이라는 것이 섬유의 길이가 가장 긴 코튼으로, 장섬유면 중에서도 35mm 이상의 것이 분류된다.
그런 가운데 Suvin종은, 코튼 중에서는, 「초장면」이라고 하는 최고 레벨의 것으로 분류되어, 그러한 중에서도, 특히 뛰어난 것이라고 말해지고 있는 것.
또, 이 Suvin종을 육성하는데도 꽤 시간이 걸려 힘들 것 같고, 한층 더, 하나의 면화로부터 취할 수 있는 섬유량도 적고, 초장면의 생산자는 해마다 감소하고 있다고 합니다.
뭐, 단지, 그래도 일본의 나름대로의 가격대의 옷에서는 보는 것이군요.
수빈이야.
실은, 세계에서도 최고봉이라고 말해지고 있는 품종입니다만, 세계의 70%의 양을 일본이 수입하고 있다고 해요.
그러니까, 일본에서는 엄청 보입니다.
더 이상 전혀 특별감이 없다. 후투라는 느낌.
그렇지만, 그런 Suvin이지만, 여기로부터가 중요해요. 지금 썼던 것은 그렇게 중요한 정보가 아니니까. 웃음
Suvin (수빈 수빈)에는 "부모"가있다.
그것이 퍼스 토픽(가장 따기, 두번 따기)이라 불리는 "Suvin Gold"다.
그렇지만, Suvin Gold에도 부모가 있는거야.
그것이,,,
"Suvin Gold Supreme"이다.
게다가 이것이 매우 중요하지만, Suvin 종은 모두,,,
"열세 유전".
즉,
부모인 "Suvin Gold Supreme"
아이인 "Suvin Gold"
손자인 "Suvin"
라고 하는 차례가 되는데, 그 "부모의 나쁜 곳"이 유전합니다. 알기 쉽게 말하면.
즉, "Suvin Gold Supreme"이후는, 열화해 완성된다고 하는 일.
그러니까, 이번 이것, 진짜로, 진짜로, 울트라, 위험하다.
사실, 엄밀히 말하면, 앞서 언급 한 스쟈타와 세인트 빈센트를 곱한 "첫 번째"의 시작이 "Suvin Gold Supreme"이며, 그것이 열화되어, Suvin Gold, 더욱 열화되어, Suvin 그렇게 되는 것.
이렇게 생각하면, 더 이상 인터넷으로 굴러가고 있는 정보는, 정확하게는 잘못되어 있다고 생각해요. 확실히 피는 연결되어 있지만, 교배해 하이브리드로 하고 있는 것은, 「Suvin Gold Supreme」의 일이지. 라는 느낌.
Suvin Gold Supreme을 자가 수분시킨 아이, 2대째를 Suvin Gold라고 불리고, 그 3대째 이후는, 보통의 Suvin가 되는 것입니다.
물론 열세 유전이에요.
게다가, 카네타 직물씨가 말하기에는, 이 "세대라는 묶음" 이외에도, Suvin Gold Supreme와 Suvin Gold에는, 결정 사항이 있다고 한다.
면화가 자라면, 코튼볼이 완성되지만, 1개의 면화에 있어서 "처음에 발아하는"코튼볼이 제일 영양 공급이 뛰어나, 이 발아하는 차례의 "1번째"와 "2번째"의 품질의 우수 한 것만으로 한정되어 있는 거야.
즉, 제1세대(부모)의 Suvin Gold Supreme이어도, 3개째 이후의 코튼 볼은, 단지 수빈으로 분류된다고 합니다.
그런 이번 "Suvin Gold Supreme".
원산은 인도인데 "인도 정부 공인"의 원료.
그러니까, 이번은, 매장 판매시에 인도 정부로부터의 증명서도 전시하네요.
그리고 그 증명서와 함께,,,,
생산자 : A.Lakshmanan Santhalakshmi Mills India LLP
수확년 : 2020년
그리고 아무래도 엄밀한 증거가 보내져 왔습니다.
마음이 깊은 곳에서 떨린다.
초절 재미.
다만 이 원료만이 아니다.
카네타 직물 씨가 굉장한, 한파 없는, 야바야바인 천 디자인을 해 주어, 멋진 것이 완성되었습니다.
지금까지 절대로 존재한 적이 없었던 퀄리티의 코튼 100%.
그것이 이것.
그리고
이것.
이렇게.
뭐, 뭐, 이번에 2 종류의 Suvin Gold Supreme 원단이됩니다. 웃음
위에서 언급한 두 종류의 직물, 색상뿐만 아니라 명확한 차이가 있습니다.
그것이,
"평직"과 "아야오리"다.
평직이 무염색.
아야 직조가 색이 붙어있는 분이군요.
어느 쪽도 야바야바. 게다가 전혀 터치가 다르다.
그래서 전혀 다른 느낌의 옷을 각각 만들었습니다. 웃음
우선, 무염색 평직에 대해.
원래, 이번은, Suvin Gold Supreme을 사용할 수 있다고 알았던 순간에, 나는, 「무염색의 평직」이 좋다고 생각했습니다.
그것은 모처럼의 하이퍼 스페셜 원료이기 때문에, 그 감촉을 가장 느낄 수 있고, 게다가, 바치바치의 바키바키에 계속 사용할 수 있는 평직이 베스트가 아닐까 생각해, 그것을 브랜드를 통해서, 카네타 직물씨에게 전해 했다.
그것을 전제로 하여, 카네타 직물씨가 모두 "실의 설계"로부터 가 주었다.
이번 것이 시작부터 2년 이상 걸린 이유는 주로 거기에 있는 것이다.
그 "실의 설계"를 카네타씨가 약 2년의 세월을 보냈다.
방적회사와 카네타씨에 의한, 거듭되는 "시방".
시험해, 시험해, 시험해, 라고 반복해, 카네타씨가 원단으로서 완성했을 때의 이상적인 모습을 추구해 주어, 지금까지의 카네타 직물씨의 노하우를 모두 부어 개발을 해 주었습니다.
그것도, 당점이 이전에 판매한 적이 있는, DJA의 "GIZA 45의 330번째"를 보고, 그것을 일본에서 넘는, 아니 "가네타 직물"로 넘는 것을 만들려고 생각해 임해 주었다.
그래서,이 직물은 정말 멋진 것이 완성되고 있습니다.
이 "무염색 평직"직물을 설명하네요. 여기에서는, 나도 블로그에 쓰는 것은, 처음의 영역이므로, 이해를 할 수 없는 분도 있다고 생각합니다만, 잘 읽어 주시고, 이해해 주시면 천의 굉장함을 느낄 수 있을 것. 웃음
우선, 내 희망은 "무염색".
즉, 소재의 그대로의 색.
이를 엄밀하게 펌핑해 주신 카네타 직물 씨는 보통 이런 원단의 솔리드함과 광택을 내기 위해 필수 항목인 "가스구이" 공정을 넣지 않는다는 선택을 했다.
"가스 구이"는 불꽃 위를 고속으로 실을 통과시켜 실의 약간 푹신한 섬유를 제거한다는 것.
그러나, 가스 구이를 하면, 타고 엄밀하게는 색이 약간 바뀌어 버린다고 한다.
하지만 그렇게 하면 보풀이나 광택이 나오기 어려운데, 그럼에도 불구하고 보풀이 적고 섬유가 가지는 광택을 최대한으로 끌어내는 "꼬임 횟수"를 철저히 분석했다고 한다. 여기에 거의 2년의 세월을 쏟았다고 합니다.
카네타 씨가 생각한 것은, "꼬임의 전제"로서,,,
「섬유의 각도를 실과 평행하게 한다」 라고 하는 것.
그렇게 함으로써 실로서 최대한 광택을 발휘할 수 있다고 한다.
게다가, "하 꼬임"이라는 단사를 방적할 때의 꼬임 횟수가 , "무엇 회전의 때"가 광택을 발휘하기 위한 보풀을 가장 억제할 수 있는지를 검증을 반복했다고 한다.
어려운 것은 강하게 꼬여 강연하면 할수록 실의 보풀이 억제되지만, 그렇다면 "강연사"의 특성이 이기고, Suvin Gold Supreme의 목표한 감촉이 나오기 어렵다.
모처럼의 세계에서 가장 얇은 섬도의 섬유다.
그 섬유의 특성도 살리면서 딱 좋은 소금매화를 찾아줬다.
그렇게 완성된 실은 훌륭한 것.
꼬임 횟수라고 하는 것은, 실의 굵기(번수)에 의해 회전수가 다르기 때문에, "꼬임 계수"라고 하는 지수를 이용한다고 합니다.
・직물용 실은 3.6~4.3
・니트용 실은 3.2~3.5
・강연사는 6~7 이상
이러한 지표가 있는 가운데, 이번에 도착한 것은, 어디에도 속하지 않는 꼬임 계수 "5.0"이라고 하는 것.
이렇게 완성된 실이, "스빈골드 슈프림 컴팩트 85번째 단사".
대부분의 경우, 단사는, 「Z 꼬임」이라고 하는 방향으로 꼬임을 합니다만, 앞에서 설명한 바와 같이, 단사를 방적하는 것을 「하 꼬임」이라고 합니다.
이 단사를 쌍실로 꼬는 것을 "상꼬임"이라고 합니다만, 그 상연시에, 카네타씨가 「섬유의 각도를 실과 평행하게 한다」 라고 하는 것을 목표로 하고 있었기 때문에, Z 꼬임에 방적되어, 그 방향으로 향하고 있는 섬유를, 상연으로 쌍실로 할 때, 「무엇 회전하면」사와 평행한 각도로 가져갈 수 있을까를 계산해, 설계했다고 합니다.
더 이상 야바야바의 세계.
상연은, 이번은 S방향으로 행해, 원래 Z연에 향하고 있는 2개의 단사를 꼬아 맞추는데, 몇 회전의 꼬임 횟수가, 이번의 85번째 쌍사의 섬유를 실과 평행하게 시킨다 할 수 있는지를 계산했다는 것입니다.
조 전문. 웃음
그리고 이 부분은 구체적으로는 사외비의 부분이라고 합니다.
뭐, 아무도 모른다고 생각합니다. 웃음
이것은, 카네타 직물의 오타씨가 말하기에는, 비교적 어려운 일을 했습니다. 라는 말을 들었습니다.
그리고, 게다가, 완성된 실을 짜 올릴 때에도, 그 전 단계에서, 모든 직물에는, 실에 "풀붙이기"라고 하는 공정이 행해집니다.
이것은, 직기 안을 가능한 한 부드럽게 실이 통과해, 짜 올리기 쉽게 하기 위한 공정입니다.
그 때에는 초대형 기업의 수천 미터 원단이라는 규모감이 아닌 한 1kg마다 "실 분할"이라는 작업이 들어간다고합니다.
기본적으로, 대규모 로트가 아닌 한은, 이 1kg마다의 실의 분할은 행해진다고 합니다만, 여기에도 카네타 직물씨는 고집해 주었다.
실은, 1회 만질 때마다 극소의 데미지가 들어 버린다고 합니다.
전문가가 아닌 한 거의 모르는 수준이라고 합니다만, 보풀이 발생하기 때문에, 이번 Suvin Gold Supreme는 가능한 한 실을 만지는 기회를 줄이기 위해, 본래라면 행해야 할 "실 분할"을 실시 없이, 접착제를 베풀어 주었다고 합니다.
여기까지 생각을 다하는 기옥은 업계도 아니다.
이런 일을 해 주는 기옥이기 때문에 카네타 직물에서만 절대적으로 생산 불가능한 것이 있다고 느끼고 있다.
그리고 "직물 짜기"의 표준.
나의 카네타씨의 제일의 매력으로서는, 「두번째의 고밀도」의 천.
단지, 지금까지, 카네타 직물 씨라면, 평직의 고밀도 천이 되면, 좀 더 굵은 실로 짜 올리고 있던 이미지가 있다.
하지만 이번에는 오리지널 설계의 85번째 쌍실 이라는 가늘다.
그래서 카네타 직물의 강렬한 터치를 실현하기 위해 "지금까지의 한계를 넘는 고밀도"에 도전해 주셨다.
카네타 직물의 오타 씨가 말하기 위해서는,
「고밀도에 짜면 짜는 만큼, 광택이나 유연함과는 반대의 성능이 되어 버립니다만, 거기는 폐사로서 제일 고집 포인트로서, 지금까지의 한계를 넘는 고밀도로 짜고, 거기에 대해, 섬유의 매력이 얼마나 빛나는지, 고급 원면을 사용하는 것만이라면 어디서나 할 수 있는, 굳이 폐사에서 짜는 의미는 여기라고 생각하고 있습니다.」
이 단어.
바로, 이 말대로, 멋진 원단이 완성되고 있습니다.
Suvin Gold Supreme의 소재 그 보라색의 초고밀도 평직 직물.
카네타 직물 씨가 스트레이트에 "소재의 장점과 직조의 장점"으로 만든 것.
초절적인 영혼 원단이 탄생했습니다.
나는 지금까지 이러한 직물은 만난 적이 없습니다.
멋진 원단이 완성되고 있습니다.
이번 의복을 만드는 것을 통해, 당초, 나 자신이 만나고 싶었던 경치의 것.
코튼으로, 카네타 직물 씨 밖에 낳을 수 없는, 무염색의 평직.
자신의 옷 인생으로 만져보고 싶었던 세계에 하나 붙어 도착했다. 그리고이 직물을 통해 느낍니다.
그리고 또 하나.
"아야 직조".
실은, 당초는, 먼저 소개를 한 "평직"만으로 생각하고 있었던 것.
나와 디자이너는.
이 "Suvin Gold Supreme"의 제일 좋은 곳을 최고조에 옷으로 하자. 라고 생각해 "무염색의 고밀도 평직"을 카네타씨에게 부탁하고 있었기 때문에.
하지만, 어느 날.
이번에 함께 만든 디자이너로부터, 「카네타 직물의 오타씨가, 저희에게 말하지 않고 시작하고 있던 천이 있는 것 같습니다.웃음」
「그것이 내일 도착해요.」라고.
전화가 있었다.
그리고, 그 3일 후에는, 나는 디자이너와 옷의 형태의 협의를 하기 위해, 아틀리에에 갈 예정으로 하고 있었다.
그날 디자이너의 아틀리에에서 카네타 직물씨가 우리들에게 "비밀로 만들었던 원단"과 대면했다.
이 원단을 보는 순간, 만진 순간,,,,
전신이 떨리는 충격.
뭐, 뭐, 뭐야. . 이것은. . .
지금까지의 옷 인생에서 본 적이 없는 것, 만난 적이 없는 것.
압권 원단의 반짝임과 부드러움, 그리고 도간을 빼는 매끄러움.
이것, 틀림없이 세상의 인간, 전원이 놀랄 것 같다.
절대적으로 Suvin Gold Supreme의 포텐셜이 아니면 실현할 수 없는 텍스처.
다만, 거기에 카네타 직물 씨의 기술이 아낌없이 쏟아져있다.
이렇게. 카네타 직물 씨는, Suvin Gold Supreme 원료의 장점을 카네타씨의 노하우 중에서 가장 끌어내는 설계의 천을 만들어, 그것을 디자이너와 나에게 선물해 온 것이다.
그 원단이 가지는, 절대적인 것에 "본 순간"에, 카네타씨의 프레젠테이션에 마음을 움켜잡았다.
한번 더 봐. . .
이것.
가네타 직물이 시제품으로 만들어 샘플로 완성시켜 우리에게 보여준 컬러링은 다른 것이었지만, 이 원단을 살리기 위해 어떤 디자이너와 저와 디자이너가 가진 수만 거리의 색조로부터, 목표로 하는 뉘앙스의 것을 픽업해, 최종적으로 완성된 색조.
"Amphora" = 고대 그리스와 로마에서 사용되었던 도자기의 그늘.
브라운과 같은, 핑크와 같은, 베이지와 같은, 각각의 그늘이 섞인 컬러링.
내가 목표로 한 것은, 이 원단을 씻어 가고, 사용한 몇 년간 먼저, 앤티크의 옷의 분위기를 자아낼 수 있는 독특한 색조.
그리고 씻어 갔을 때 일어나는 보풀이 중에서도 "분명히 빛나고있다".
「엣, 이것, 언제의 시대의 무슨 옷??」같은 느낌으로 파악할 수 있는 모습을 이미지해 만들었습니다.
그래,이 아야 직 직물은,,,
"압권의 빛"을 발하는 원단이다.
원래, 카네타 직물씨가, 왜 이런 아야 직조 원단을 만들어 주고 있었던 것이라고 하면, 「"Suvin Gold Supreme"의 성능을 이것이라도인가라고 보여주고 싶다"라고 하는 생각이었다고 한다.
게다가, 이 원료가 가지는 성능의 극흔들을 한 천.
실은 평직과 같은 "스빈 골드 슈프림 컴팩트 85번째".
단, 평직과는 실 설계와 전혀 다른 실.
단사를 만들기 위한 하사의 "꼬임 계수"는 3.04라는 수치라고 한다.
앞서 언급했듯이 니트용으로도 최저가 3.2라는 가운데 더욱 낮은 수치다.
매우 부풀어 오르는 실이다.
카네타씨가 말하기에는 계수 3 이하는 실이 되지 않는다고 한다고 하며, 방적 가능하고 강도가 유지하는 최저치로 꼬임 계수를 설계했다고 합니다.
꼬임에 관해서는, 단조(弱撚)일수록, 부드럽고 가볍고, 부풀어 오르기 때문에, 바로 인간이 착용하기 쉬운 성능이 된다.
다만, 실의 강도와 내구성이 유지되지 않으면 본말 전도가 되기 때문에, 그 수치.
상기의 3.04라는 계수를 베이스로, 이쪽의 아야 직조 쪽도 "섬유의 각도가 실의 꼬임 방향과 동일"이 되도록 계산해, 쌍사로 하고 있다.
이 쌍사로 하기 위한 상연도, 하연(단사)의 꼬임이 달콤하기 때문에, 단사의 Z방향 섬유의 각도도 필연적으로 각도가 얕아진다고 하고, 거기에 맞추어 상연도 달게 행한다 , 매우 부드러운 쌍실로 완성하고 있다고 한다.
이것은 모두가 만진 순간에 그것을 느낄 수 있다고 생각해요.
아무래도 업계에서는, 달콤한 꼬임이 유행이라고 하고, 유통하고 있는 일반적인 것은, 어디에라도 대응할 수 있도록 설계된 기존의 보통 꼬임의 단사를, 상연시에만 달게 한다고 한다 수법이 취해지고 있는 것뿐이라고 합니다.
다만, 이러한 실은 섬유의 각도가 실과 평행하지 않기 때문에 "최고의 실"을 만들어 가기 위해서는 전단계의 하연에서 꼬임 횟수를 조정해야 한다.
방적 업계에서도 기성의 실을 사용하는 것이 대부분의 가운데, 이번은, 카네타씨로부터 「오리지날로 하사로부터 실을 만들 수 있어, 매우 행복했습니다.」라고 하는 말을 받았습니다.
평직은, 소재 그 만마의 색을 추구했기 때문에, 「가스 구이」를 실시하지 않았습니다만, 아야 직조의 천은, 카네타 직물씨가 생각한 속에서는, 염색을 실시하는 전제였던 것 같고, 꼬임이 매우 달콤한 실일 수도 있고, 가스 구이는 필수.
그 가스 구이로, 실의 보풀을 떨어뜨려, 가스 구워 후에도 어쨌든 보풀이 일어나지 않도록 궁리를 반복해, 어쨌든 실에 닿지 않게 해 주었다.
물론, 붙여넣을 때 실시하는 1kg마다의 "분할"도 하지 않았다고 한다.
그것은 대단하다. 평직도 아야 직조도, 어쨌든 어쨌든 전 공정에 신경을 사용해, 생산을 진행해 주었다.
그리고, 반죽의 광택과 부드러움, 매끄러움도 압도적인 것입니다만, 이 원단은, 실이 단조라고 할 뿐만 아니라, 천의 조직 구조도 매우 흥미롭다.
"투명하지 않은 빠듯한" 직물.
이 디자인도 매우 특징적으로 느낀다.
평소부터, 옷을 선택할 때는, 비쳐 비치지 않는다고 상당히 중요한 것에 느끼지 않습니까. 특히 봄과 여름 시즌의 옷이 되면.
이 "투명·투명하지 않는다"는 것도 이론이 있다.
사용하는 실의 번호의 전제 조건으로부터, 어느 일정 면적에 대해, 그 평면을 몇개의 실로 덮을 수 있으면 투명하지 않겠는가.
라는 것이 있다고 합니다.
이번 카네타 씨 오리지널 실을 사용하여 투명한 한계의 설계를 하면 "광택"과 "부드러움"이 압권 원단이 완성되는 이론이 있었다고 합니다.
그래서 이 아야 직조는 "투명하지 않은 한계치의 실 개수"로 평면을 덮은 구조입니다.
그렇다고 해도, 전혀, 페라펠라의 으스러운 천이 되어 있다고 하는 것은 아닙니다.
완성된 옷은, 천의 안쪽으로부터의 중후감조차도 느껴질 정도로 되어 있다고 생각한다.
뭐, 이건 실물을 보면 납득하실 수 있다고 생각해요.
정말, 대단해.
게다가 그것을 "셔틀 직기"로 실현하고 있다.
카네타씨가 구형 셔틀 직기를 계속 사용하는 이유는, 셔틀 직기는, 천 폭이 좁다는 것은 이전의 블로그로 쓴 대로.
그 때문에, 주류의 고속 직기인 에어 제트 직기나 레피아 직기에서는, 위사가 반죽에 평행하게 통과하는 것에 대해, 구형 셔틀 직기는, 그 천 폭의 좁음으로부터, 반죽에 대해서 "비스듬히" 에 위사의 셔틀이 날아간다고 한다.
이 "대각선"에 위사가 지나가는 분, "봉"으로 한 개의 위사가 안쪽까지 밀려 들어갈 때까지 위사에 부풀어 오름이 생겨 그 부풀기를 유지하면서 짠 수있다.
그래서, 완성된 아야 직조 원단을 보면, 구형 셔틀 직기는 매우 적합했다고 하는 것.
평직 직물은 방적에 약 2 년의 시간을 걸렸습니다만, 아야 직 직물도 대단한 노력을 걸어 받고있는 것.
여기에서는, 카네타 직물의 오타씨로부터의 코멘트가 있기 때문에, 초매니아크인 분은 잘 읽어 주실 수 있으면 재미 있다고 생각합니다.
“당초, 이 규격은, 평직과 아야 직조로 헤매고, 매우 고민했습니다만, 한 번 양 조직 모두 짜였습니다.
짜여도 결정할 수 없기 때문에 염색 마무리까지 했습니다.
아야였습니다. 광택, 유연함, 표정이 같은 단조로 만들어 보았던 평직보다 발군이었습니다.
그러나, 경통(헤드오시)에는 매우 고생했습니다.
경통에 대해서는 직물 설계로 헤매고, 어느 쪽이라도 대응할 수 있는 경통을 해 버렸기 때문에, 극히 약간 직물에 코골이가 느껴졌다.
그 때문에, 한 번 직기로부터 내려, 다시, 경통의 방법을 변경해 재편성했습니다.
경통은, 실 끊김을 감지하는 드로퍼, 그리고 경사를 상하로 개방시키는 헬드(綜絖), 마지막으로 위사를 밀어넣는 굿(오사)의 3점을 통해 갑니다.
최근 몇 년간, 곁통에 대해서는 매우 계산을 하고, 가능한 한 의식한 뭉사를 하고 있습니다.
간단히 설명하면 실 번호에 따라 실 직경 빠듯이에 가까운 괭이 간격의 괭이를 사용한다는 것.
가늘면 세세할수록 좋지만, 실의 직경보다 세세하면 실이 통과하지 않고, 다소 세세한 뭉치는 만들 수 없다.
이 밸런스의 격렬한 느낌입니다.
코비츠가 나온 것은 綜絖 분입니다.
셔틀 직기는, 좋든 나쁘든 파워가 없는 직기이기 때문에, 絖絖一枠에서 작동되는 갯수가 한정됩니다. 경사의 총 개수와 번호에 따라 綜絖枠의 매수를 결정합니다만, 안전을 우선했기 때문에 조금 많은 매수로 설계해 버린 것 같고, 많은 매수를 사용한 것에 의한 왜곡이 원단에 미미하게 느껴졌기 때문에, 매우 수고가 걸리는 작업이 됩니다만, 헤매지 않고 고쳤습니다.
이 근처는, 업계 특유의 산원 도매업자와 같은 서면만으로 설계를 하고 있는 분들에서는 절대로 눈에 보이지 않는 부분입니다.
자사에서 제조와 기획을 해낼 수 있는 당사만이 가능한 감각이라고 생각하고 있습니다.
이번 목표로 한 것은 세계 최고의 광택과 유연함, 그리고 내구성입니다.
이번에 짠 2 종류의 원단.
평직과 아야 직조의 천이지만, 비유하면,
평직에 대해서는, 소금 후추 정도로 소재 본래의 맛을 즐겨 주세요라고 하는 감각.
아야 짠은 제대로 양념을하고 최고의 맛으로 드실라는 감각일까 생각합니다. "
이상의 2종류의 "평직"과 "아야오리"의 원단입니다만, 그 어느쪽이든 Suvin Gold Supreme의 소재가 최고조에 살았던 것이 완성되고 있습니다.
여러분에게 크고 크고 기대하실 수 있는 것이 완성되었다고 생각합니다.
실물을 보고, 꼭, 간을 뽑아 주세요.
그리고 이 2종류의 천을 사용해, 4종류의 옷을 만들었습니다.
이번 옷, 이런 수준의 것을 함께 목표로, 함께 농후하게 만들어주는 디자이너는 어디에도 없다.
제가 진심으로 세계에 자랑할 수 있다고 느끼고 있는 일본인 디자이너.
뭐, 이제 패션 이즈미의 수출씨의 인스타그램을 본 적이 있는 분이라면 알고 있다고 생각합니다만. 웃음
"nonnotte" 스기하라 씨.
스기하라 씨와 이번에 매우 농후한 옷을 만들 수 있었다고 생각합니다.
계속.