"야마우치"의 등장

2021년 9월 9일

프리컷의 강연 T셔츠 이래의 등장이 됩니다. 야마우치. 이번은, 조금 바뀐 타이밍입니다만, 이 시기에 보고 싶다고 생각해 시기를 조금만 어긋나게 만들어 주었습니다. 좋은 물건을 만들었습니다. 이번에도. 조금 소개하겠습니다.

야마우치 평직 한계 밀도 노뮐 싱 울 테일러드 재킷 material _ nomulesing wool SUPER140s color_black khaki 크기_2,3,4,5 이것. 야마우치의 야마우치씨가 언제나 함께 하고 있는 기옥씨, 카츠리 모오리씨로 만든, 이른바 오리지날 원단을 사용한 테일러드 칼라 스타일의 재킷입니다. 이 원단, 야마우치 오리지널이라고 할 뿐이고, 끝나지 않을 정도로 엄청난 야바 퀄리티입니다만, 그것에 대해서는 나중에 소개합니다.

형태로서는, 이전, 11월에 저희 가게에서 무염색 야크 울의 천으로 만든 재킷과 거의 같습니다. (야마우치는 섬세한 곳이 항상 변화합니다) 통상의 포멀 사양인 테일러드 재킷이라고 표에는 거의 스티치워크라고 하는 것이 노출되지 않습니다만, 이것은 코바를 비롯해, 여러가지 곳에 스티치가 들어가는 설계의 "산내 사양"의 테일러드 칼라의 재킷. 그리고는, 뭐, 생각을 생각하면 야마우치씨는 스스로 「테일러가 아니기 때문에.」라고 말해집니다만, 테일러씨가 아닌 만드는 방법을 하고 있네요. 지금은 이런 "테일러드 칼라"의 재킷을 "테일러의 재단으로"라든지 단순한 캐치 불평으로 말하고 있는, 그것 바람의 재킷이 많지만, 전혀 그쪽의 방향으로는 가지 않습니다. 이것. 안심하고. 구체적으로, 하나는 어깨. 어깨의 둥글림은 충분히 취해지고 있는 것은 물론, 「닮아 나누기」라고 하는 방법으로 구축되고 있는 어깨입니다. 위의 사진을 보면 알겠다고 생각하지만, 슈트만큼 소매가 높지 않고, 커버 올 같은 재킷만큼, 몸길이 높지 않다. 이 손의 재킷에서는, 大裈裟에게 말하면 ・소매 높이=포멀 사양에 가까워진다 ・길 고=완전 캐주얼 사용 그렇다고 하는 것이 하나의 판단 재료로도 되어 가거나 합니다만, 지금은 길고의 재킷이 굉장히 많지 않습니까. 커버 올 같은. 그리고는, 반대로 어깨 패드가 제대로 들어간, 정장이지? 같은 것인가. 그러니까, 의도적으로 저는 언제나, 소매 높이에 들른, 슈트가 아닌 어느 정도 제대로 보이는 재킷을 발견하면 구입하도록 하고 있습니다. 그래서 이번에는 이것이군요. 완전히. 구체적으로는, 이 산내의 재킷은, 어깨 패드를 넣지 않고, 안쪽의 봉제대를 소매 방향으로 쓰러뜨리는, 뿐만이 아니라, 반대의 몸길 측에도 접기를 플랫에 가깝게 하기 위해 같은 천을 안에 참을성 있어. 이것을 「나누기 봉제」와 닮았다 "닮아 나누기"라고 합니다. 이 방법은 어쩌면 맨즈는 거의 없고, 또 이러한 재킷에 짜넣고 있는 것은 전부 없는 것 같아요. 적당히 어깨가 제대로 보이고, 어색하지 않고, 슈트까지 가지 않는다. 아주 좋은 균형이라고 생각해요. 뭐, 슈트를 요구되는 쪽은 슈트로 하는 편이 좋은 것은 틀림없지만, 예를 들면 결혼식이라든지는 전혀 문제 없다고 생각합니다. 이것. 그리고는 그런 장면뿐만 아니라 평소 재킷 스타일에도 무리없이 사용할 수 있지 않을까.

약간, 소매 높이가 되어 있는 어깨.

그리고 공식적인 재킷에는있을 수 없지만 코바스티치.

옷자락이나 소매나, 포켓 입의 억제나, 플랩에 들어가는 30번째의 굵은 번호이지만 너무 세세한 피치의 스티치의 여러가지. 덧붙여서 팔목은 혼자 깃털.

그리고 이 근처도 드물네요. 금천구. 지그재그의 보강 스티치나, 허벅지 허리의 스티치. 멋진 간격으로 꿰매어져 있습니다.

게다가 이것. 사진은 거의 모르지만, 옷깃의 뒤의 천은, 표의 천에 대해서 제대로 1mm 앞두고 있다. 옷깃이 돌아왔을 때에 보이지 않게. 이것은 양재의 기본 사항이지만, 전혀 흐트러지지 않고 여기까지 하고 있다고 소개하고 싶네요. 이런 부분이 애매하게 커녕 무시되어 만들어지고 있는 옷도 점점 늘어나고 있으니까요. 그런 옛날부터 있는, 당연하지만, 손이 걸리는 사양은 역시 중요한 것. 옷에 한정하지 않고, 본래의 당연을 당연히 하고 있는 프로는 그렇게 많이는 없다고 생각하기 때문에. 라는 것을 이 안감을 앞두면서도, 멋진 코바스티치 넣은 옷깃을 보면서 생각했다.

적당히 모양이 걸린 허리. 엉덩이가 절반 정도 숨기는 고전적인 총길이입니다.

사이드 벤츠.

안감은 등받이 사양입니다. 뒤의 천의 처리도 잘 되어 있어요. 그리고는, 이 멋진 천을 최대한으로 느끼고.

봉제 한 분은 "타카노 미요"씨. 다시 한번이지만, 야마우치에서는 한 벌의 옷을 처음부터 끝까지 한 사람이 꿰매고 있습니다. 꿰매어지는 분은 여러분, 그 길에서는 긴 쪽으로, 매우 팔이 있는 기술자의 분들. 그러한 분들의 기술이 제대로 세상에 평가되어 이러한 기술이 "일본"에 남아 가는 것을 목표로 이 "봉제자 태그"는 부착되어 있다. 지금은 봉제는 점점 해외로 흐르고 있고, 이 코로나도 물론이지만, 일본에서는 봉제업을 비롯한 양복 업계의 "가와카미"에 해당하는 업계의 상황이 매우 어려운 것이 실정입니다. 그것은 여러 측면에서의 영향이 있다고 해서, 나 자신도 해마다, 카와카미의 분들과의 거리가 가까워지고 있기 때문에, 그러한 분들의 이야기를 들을 기회가 점점 늘어나고 있다. 이것은 절대로 간단하게 바꿀 수 있는 사이클이 아닌 것은 알고 있지만, 하지만 이것은 우선은 이 블로그를 봐 주는 사람에게 알게 하는 것이 첫걸음이라고 생각하고, 옷의 소개 뿐만이 아니고 그런 것도 함께 인식해 주었으면 한다. 음, 옷의 업계의 실정은 굉장합니다. 공임 일인 봉제업은 옷의 판매가격을 싸게 하기 위해 공임을 두드리고, 그렇다면 많이 같은 것을 만들면 생산효율이 높아져 봉제업과 기옥의 계속으로 이어진다. 그러나, 옷을 그만큼의 수량 만들 수 있는 브랜드, 메이커도 한정되고, 또 가게도 재고 리스크를 두려워 수영복의 매입. 그것은 많이 같은 물건을 판매하기 어렵다. 그 이유는 크게 나누어 두 가지. 하나는 가게의 판매 능력이 높지 않다. 다른 하나는 결국 그 옷을 사고, 최종 사용자는 세상에 많이 존재하는 옷을 싫어하기 때문에. 즉, 옷이 완성형의 형태에 가까워지면 가까워질수록 많은 동일한 것이 존재하는 것을 싫어하지만 생산의 첫 단계가 될수록 많이 같은 것을 만드는 것으로 성립한다고 한다. , 대극의 이론이 존재하기 때문에. 이 사이클을 어떻게든 개선할 수 없는가 하는 것을 생각하고 있다. To be continued... 이야기를 되돌려 이번 직물. 야마우치의 야마우치 씨가, 가쓰리 모오리 씨로 만든 야마우치 오리지널. 원래 야마우치 씨가 말하기에는, 가쓰리 씨가 만들고 있던 고밀도의 평직의 울 원단이 존재하고 있었던 것 같습니다만, 그것을 극한까지 한 것이 이 천. 간단히 말하면.

"평직 한계 밀도"라는 초명확한 이름이 붙여진이 원단. 격야. 애초에, 나는 울의 평직 직물을 매우 좋아해요. 그러니까, 여러가지 브랜드로 울의 평직의 천의 것을 보면 구입하는 허들은 굉과 내려간다. 물론 옷과의 균형이지만. 그렇지만, 이 천은 지금까지의 자신이 봐 온 것을 압도적으로 능가해 왔다. 그것도 그럴 것이다. 이 이상은 고밀도로 평직하게 할 수 없으니까. 하라모는 노뮌싱 울의 슈퍼 140의 것을 100% 사용하고 있습니다만, 그것을 카이모 강연해, 얇은 번호의 실을 만들었다. 그것을 옛날의 셔틀로 후투에는 짠 수 없기 때문에, 가능한 한 속도를 떨어뜨려, 갈리 모직의 장인씨가 "기합"으로 짜 올린 천이라고 합니다. 야마우치 씨가 카츠리 모오리 씨의 한계에 도전한 시리즈입니다. 거의 표면의 가공은 하고 있지 않다고 합니다만, 여기까지 오면 물을 연주해, 전혀 주름이 되지 않는다. 게다가 적당히 경량으로, 천의 깊이 있고, 빛도 있고, 말할 수 없다. 하지만 아무래도 곳곳에 포츠포츠라는 후시가 나타났다. 이것은 노리고 있지 않았다고 합니다만, 울트라 특수 원단이라고 하는 것으로 모만타이.

이것이이 직물의 마이크로 스코프의 사진. 완전히 실의 틈이 없는 것을 알고, 쌍사의 실이 매우 정돈되어 있다. 가치가치이지만, 분명한 상질감을 알 수 있어요. 「울의 평직」이라고 말하고 있습니다만, 후투는 울은 개버딘이나의 「아야오리」가 많습니다. 그러니까 드레이프가 강하거나 부드럽거나 합니다. 비교에서 이것. "아야 짠"모직.

검은 직물이기 때문에 마이크로 스코프의 라이트가 반사되어 있으므로 분위기를 잡아주세요. 분위기에서. 이른바 상질이라 불리는 "카모모의 울트일(아야오리)". 반대로, 이번.

같은 배율로 촬영하고 있지만, 전혀 보이는 방법이 다르다고 생각합니다. 경사와 위사가 교차하고 있는 눈의 수도 전혀 다르고, 가치가치에 눈이 막혀 있는 것을 볼 수 있다고 생각합니다. 더욱 확대.

울 능직.

이번 야마우치의. 전혀 표면의 외형이 다르다. 게다가 이것은 직물에 거의 가공 없음. 소재, 실, 직조 밀도와 그것을 실현하는 기술. 이 요소로 만든 원단이군요. 멋진 시로모노.

야마우치 평직 한계 밀도 노무르싱 울 셔츠 material _ nomulesing wool SUPER140s color_black khaki 크기_2,3,5 그리고 이것이 같은 직물의 셔츠. 스탠드 컬러 타입이군요.

코튼 셔츠로는 낼 수 없는 원단 터치와 외형.

봉제시에 피리 붙기 쉽고, 단지조차 꿰매는 것이 매우 어려운 천을, 이 봉제 레벨로 완성하고 있다.

물론 소매는 두 장 소매. 뛰어난 코바스티치와 봉지 재봉이 공존하는 셔츠.

느낀 적이 없는 그 깊이에 끌리는 천에 대해 하이퍼 레벨 높은 봉제 기술이에요. 전혀 피리가 없는 거야. 박력이 강한 천에 대해서, 거기에 지지 않는 스티치워크의 온퍼레이드이니까요, 실물을 핥도록(듯이) 보시고.

봉제는 "미노 아이코"씨. 그리고,

야마우치 평직 한계 밀도 노뮐 싱 울 원탁 슬림 팬츠 material _ nomulesing wool SUPER140s color_black khaki 크기_2,3 세 번째. 원택 배치된 슬림 트라우저.

재킷이나 셔츠처럼 표에 나타나는 스티치 워크가 듬뿍 느껴지는 사양입니다. 재킷도 셔츠도 팬츠도 각각이 같은 굵은 번호의 봉제사가 사용되고 있습니다. 허리띠의 상하에 들어가는 코바스티치도 완벽하면서도, 이 천으로 하부가 흘려 들어가 벨트 루프.

그리고 야마우치의 벨트 루프는 힘들지 않으니까요. 통상은, 벨트 루프를 꿰매도록(듯이) 설정된 재봉틀에 래퍼라고 하는 쇠장식을 달아, 그것을 단순히 흘려 갈 뿐입니다만, 산내에서는 그런 일을 하고 있지 않는 것. 정중하게, 제대로 심지를 붙여, 그 후에 다림질로 깨끗이 접는다. 그 위에 본봉을 두 번 반복한 벨트 루프. 또한이를 벨트 루프 설정으로 자르고 엄청나게 좁은 벨트 루프 끝에 오버록을 적용합니다. 그래서 겨우 설치할 수 있는 산내 사양의 벨트 루프가 완성됩니다.

보기 때문에 빵빵한 직물.

밑단 축제. 밑단 올릴 수 있습니다.

책 물소 버튼에, 엑셀라 패스너. 마벨트 사양이군요.

봉제자는 "호리우치 히로코"씨. 이 평직 한계 밀도 시리즈는 매우 튼튼하고,이 봉제 사양이니까요. 신경쓰지 않고, 최대한 헤비에, 헤비에 사용해 주세요. 마지막은 이것.

야마우치 염축 가공 코튼 린넨 셔츠 face material _ cotton 50%,linen 50% linning material _ cotton 55%,cupro 45% color_olive 크기_2,3,4,5

야마우치 염축 가공 코튼 린넨 셔츠 face material _ cotton 50%,linen 50% linning material _ cotton 55%,cupro 45% color_azuki 크기_2,3,4,5 오랜만에 등장. 야마우치의 얼굴이라고도 말할 수 있는 이 셔츠. 화장에 사용되고 있던 염축 가공을 베푼 셔츠. 지금은 가끔 직물의 표면감을 UP시키기 위해서 사용되는 염축 가공입니다만, 그 대부분이 원단에 염축액을 불어 넣은 염축 가공이라고 한다. 그러나이 셔츠는 수작업으로 담그는 소금을 줄입니다. 그러니까 원래의 반죽 분량보다 굉장히 줄어들고 있다. 그것에 의해 천이 굉장히 줄어들고, 이 천만밖에 없는 주름이 태어나, 덧붙여 색조가 군과 깊어지고 있는 셔츠입니다. 통상의 셔츠의 3.5착분의 원단 분량을 사용하고 있다.

방금 전의 평직 한계 밀도 시리즈는, 소재가 울이라고 하는 일도 있어, 천 표면의 광택이 강한 것과, 조금 확실한 옷의 종류였으므로, 중화시키기 위해서 스티치가 겉(표)에 나와 있었습니다만 , 염축 가공 린넨 셔츠는 주름이 있어, 캐주얼인 인상이 강한 분, 표에는 거의 스티치가 나오지 않습니다.

신품은 염축의 내츄럴한 주름이 있습니다만, 아직도 페탓으로 한 인상입니다. 그래서 많이 씻어 주면 좋겠어요. 씻는 것에 의해 주름이 보다 입체적으로 되고, 표지는 더 이상 줄어들지는 않지만, 총 안감의 코튼 큐플러가 기분 수축해보다, 몸 친숙함이 좋아진다. 저도 5억회 정도 씻은 염축 가공 린넨 셔츠를 지금도 입고 있지만, 염축의 주름은 없어지지 않고, 착용감도 신품 때보다 대폭 향상하고 있다. 대단해. 이것.