매장에 서서, 내점 받는 고객과 이야기를 하고 있으면, 수년전까지는 여름철에 반소매의 셔츠를 입지 않는 쪽이, 상당한 비율을 차지하고 있었습니다만, 여기 2 시즌 정도는 작열의 더위의 이미지가 있는가, 반소매의 것을 의식적으로 보고 있는 쪽이 늘었다고 생각하고 있다.
뭐, 그것은 고온 다습한 일본의 여름을 가능한 한 쾌적하게 극복하기 위한 것은, 물론입니다만, 지금까지와 달리 옷 브랜드가 반소매의 것에 힘을 쏟고 있어, 「이것이라면 입고 싶다」라고 생각되는 옷 가 나왔다는 것도 있다고 생각합니다.
그리고는, 역시 연령을 거듭함에 따라, 몸에 무리를 시키지 않는다고 하는 것도 있을지도 모르겠네요.
이만큼 여름철에 열사병 대책이 외치고 있는 세상이기 때문에, 그러한 것을 보면 여름의 더위가 마치 무서운 것에도 느껴져 버리고.
그래서 반팔 셔츠를 소개합니다.
브랜드로서는 처음으로 만들었습니다.
The CLASIK.
그리고 요전날, The CLASIK의 DAVID & JOHN ANDERSON의 200번째 쌍실의 블루계의 스트라이프의 긴팔 셔츠를 1개월 정도, 이쪽으로 보관해 발매해, 고맙게도 곧 완매했습니다만, 이쪽도 같다 에서 한 달 정도, 저희 가게에 도착하고 나서 두고 있었습니다.
또한 주문시 The CLASIK의 다나카 씨에게 입하를 가능한 한 늦추어 주고 희망을 전하고 있었기 때문에 아마 다른 취급 점포 씨에 비해 느린 입하 + 1 개월 이상 보관이라는 공정을 거쳤다. 그래서, 매우 피로는 느리다고 생각합니다.
The CLASIK
WORK SHIRTS SHORT SLEEVE
fabric _ DAVID & JOHN ANDERSON 200/2
material _ COTTON 100%(GIZA 45)
color _ GRAPH CHECK(WHT×BLK)
크기_46.48
조금 전도 전했습니다만, 브랜드에서는 처음의 반소매 셔츠군요.
21SS 브랜드 데뷔에서 3 시즌 눈으로 첫 등장.
20SS의 데뷔 시즌은, 봄 여름인데 아우터 10종류만이라는 경악의 컬렉션 라인업이었으므로, 거기서부터 생각하면 어느 의미 큰 도약을 이루었습니다. 웃음
그리고, 지금까지 저희 가게에서도 취급을 하고 있던 The CLASIK의 셔츠는, 무지의 것인가, 스트라이프만이었으므로, 최초의 체크 무늬군요.
아주 삼촌입니다. 외형.
그래프 체크라고 하는 것으로, 비교적 세세한 무늬군요.
물론, 프린트가 아니라 경사, 위사 모두 화이트의 그라운드에 대해서, 블랙의 실을 꽂은 체크입니다.
서두부터 전하고 있는 것처럼 이 천을 짜 올릴 때에 사용하는 실, 그 굵기가 200번째라고 하는 가늘기이므로, 강렬한 피부당.
초경량, 또한, 초절적으로 스베스베입니다.
대체로 일본에서 만들어지는 이런 셔츠지는, 특히 노리고 만들지 않는 한은 100번이란 것이 중심적이지요.
역시, 일본인이 일본식 때부터, 양장 문화였던 EUROPE에서는, 이러한 셔츠지를 만드는 것이 자랑.
하지만 그 중에서도 특별히 DAVID & JOHN ANDERSON은 세계 최세번째 셔츠를 만드는 대명사라고 말해지고 있나요.
그 밖에도 여러가지 있다고 합니다만, 여러가지 밸런스를 생각했을 때에 DJA는 좋겠지요.
그리고 이번 셔츠의 확대 사진.
이것은 어제부터 빠져있는 19.9 배의 배율 사진입니다.
하나의 격자의 크기는 대략 1.5mm 간격 정도이므로 왠지 이미지 붙어 있나요.
매우 살결의 미세한 실과 균일하고 아름다운 평직 조직.
경사·위사 모두 200번째의 쌍사.
체크를 구성하는 검은색 200쌍의 실은, 경사는 2개 줄지어, 횡방향으로는 1개씩 삽입되고 있군요.
그리고,
이것이 기업 비밀 배율의 평소 확대율입니다.
200번째 실, 한 개 한 개가 매우 아름답다.
불필요한 보풀이 적고 섬유 자체가 매우 부드러운 위에 실의 꼬임이 너무 갖추어져있다.
극상의 착용감의 것 밖에 받아들이지 않게 된, 베이비 스킨의 한 분들에게도 이것이라면 받아들여 줄 수 있다고 생각합니다.
그리고는, 19.9배의 것도 그렇고, 이 배율로 봐도 육안으로는 확인할 수 없습니다만, 조금씩 실과 실의 틈이 비어 있다.
여기에서 기분 좋게 바람이 지나 편안한 여름의 양상을 약속드립니다.
뭐, 하지만, 어제, 소개한 NEAT의 파리 에로사르티와 같은 배율로 비교하면 전혀 보이는 것이 다르네요.
같은, 이탈리아에서도 만드는 메이커가 다르면 각각의 강점이 분명합니다.
모두 알고 있다고 생각하지만, 일반적으로는 전통이라고 불리우며, 명문이라고 불리는 영국이라든지 이탈리아라든지의 직물 메이커는 있지만, 그 이름만이 판매하기 위해서만의 수수께끼가 된다 라고 생각한다.
이 세상.
그 어디가 만들고 있든지, 네임 밸류는 단순한 오마케 정도라고 할까, 퍼스트 어프로치를 위한 하나의 계기에 지나지 않고, 더 중요한 것은, 그것이 왜 그것이 아니면 안되는지, 라든지, 거기서 밖에 낳을 수 없는 것이 있다 그러니까 그렇고, 좀 더 내용을 풀어나갈 필요가 있지 않을까 생각하고 있다. 난.
그러니까, NEAT의 파리 에로사르티의 쇼트 팬츠는 매입하고 있고, The CLASIK의 DJA의 셔츠 시리즈는 언제나 반드시 블로그로 소개하고 있다.
이것은, 의도하고 흉내내면 별이지만, 일본의 기옥 씨에서는 이런 천은, 제로로부터 낳는 것은 곤란하고, 이런 것은 Faliero Sarti나 DAVID & JOHN ANDERSON의 기업의 강점이라고 생각하고 있다.
원래, The CLASIK의 사용 DJA 원단은 일반적으로 유통하고있는 것이 아니라고합니다.
지금까지의 클래스가 되면 기제복보다는, 오더 셔츠 전문으로 그 틀 안에서, 조금씩 생산을 하고 있는 천이라고 한다.
그러니까, DJA도 항상 천의 스톡이 있는 것은 아니고, 어떤 의미, 브랜드로 사용되고 있는 것은 하나의 만남이라고 하는 느낌으로 파악해도 좋을지도 모르겠네요.
그리고 The CLASIK는 그 원단을 사용하여 매우 균형있게 셔츠로 만들고 있다고 생각합니다.
이번은, 반소매라고 하는 일도 있어, 소맷부리의 커프스는 붙지 않습니다만, 옷깃은 물론 제품에서는 부드러운 플러시로 하고 있고, 사이즈도 이 손의 천이 되면 상당히 드레시인 치수로 만들어지는 것이 많지만, 그렇다 아니 벡터로 만들어졌습니다.
뭐, 착용 사진은 인스타그램 쪽에 언젠가 게재할 예정이므로, 그것을 봐 주시면 좋으므로, 그쪽을 참고로 해 주세요.
이 원단의 장점을 최대한 체감하실 수 있도록 만들어진 반소매 셔츠.
가슴 포켓은 스퀘어입니다만, 드레스용의 것보다 상당히 큰.
모서리가 서 있는 곳은 제대로 모퉁이를 내고 있다.
봉제의 운침에 대해서는, 엄청 운침수 세세하게 말하는 것도 아니지만, 천과의 궁합도 있어, 적당한 곳에 거두고 있군요.
흰색 나비 조개 버튼.
천과의 궁합도 있어, 버튼 자체는 기분 얇은입니다만, 엄청 떠올라 서 있다.
물론 손질.
버튼 홀의 눈의 정도도 세세하고, 문제 없다.
그리고, 이것 정도의 레벨의 셔츠가 되면 프런트의 전개는, 전립이 붙지 않는 드레시 사양이 되어 있는 것이 본래라고 생각하지만, 드레스에 전해지지 않기 때문에, 폭이 넓게의 전립 사양입니다.
알기 쉽게 말하면, 천이 엄청 고급감 있기 때문에 캐주얼하게 보이도록 하고 있습니다.
백 스타일도 마찬가지로 캐주얼 사이드 주름.
여름철에 잘 바람도 다니기 때문에 입고 있어 매우 기분 좋다고 생각해요.
제품 완성 후에 씻어, 프레스하고 있기 때문에 수축의 걱정도 없고, 좋아하는 분은 입고, 세탁하고, 말려, 그대로 입는 반복으로.
이런 직물이므로, 넷에 넣어 세탁해, 노 다리미로 입는 것이 베스트입니다.
신품의 상태는, 최종 마무리의 프레스가 들고 있기 때문에, 어느 쪽인가라고 하면 아직 페탓으로 한 천의 인상이지만, 가정에서 씻어 주면(자) 약간 팽창이 태어나, 보다 기분 좋다고 생각해요.
다소 어깨는 떨어지는 설정으로, 기분 여유는 있지만, 전혀 오버는 아니고, 여름철은 여러가지 장소에 입고 갈 수 있는 것이라고 생각한다.
보세요.
