Private (Public) Collection으로서, 카네타 직물, AUBETT, 그리고 저희 가게 CASANOVA&CO에서 만들어낸 3종류의 옷.
평소부터 취급을 실시해, 이러한 옷 만들기의 가교를 해 준 AUBETT.
그 브랜드의 디렉터 요시무라씨와, 디자이너 스기하라씨, 그리고 나와 인터뷰 형식으로의 대담을 실시했습니다.
지금은 이런 것은 인스타 라이브라든지 할 것이라고 생각하고, 그것을 음성으로 전하는 것도 좋지만, 더 보이는 형태로 남아 계속, 그리고 자신이 매우 소중히 해 온 "문자 "로서 그 모든 것을 전하고 싶습니다.
지금까지 이런 일은 정확히 일년 전에 야마우치의 야마우치 씨와 함께 한 적이 있지만, 이어서 두 번째.
초장문이 됩니다만, 보실 수 있으면 다행입니다.
이하보다 삼자로의 대담입니다.
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<후쿠다>: 그럼 요시무라 씨, 스기하라 씨 잘 부탁드립니다.
<요시무라·스기하라>: 잘 부탁드립니다.
<후쿠다>: 조속합니다만, 이 인터뷰는 지금까지 블로그에서 여러가지 써, 그것을 게재하고 있다고 전제로 가는 것입니다만, 원래 AUBETT가 생각하는 "드레이프"라고 하는 것을 가르쳐 주세요.
이것, 나 정말 감동했으니까.
하지만 지금까지는, 그 ~, 드레이프는, 예를 들면 와이드 팬츠로, 크게 만들고 분량이 있기 때문에 옷자락이 흔들리거나, 코트라든지 옷길이가 긴 것이 중력으로 흔들리다든가, 그러한 것을 드레이프라고 생각하고 있었어 그래요.
그것을 스기하라 씨로부터 들으면 전혀 다른 것은 아닙니까.
<스기하라>: 일반적으로는, 「드레이프」라고 하는 것은, 「천을 늘어뜨릴 때에 태어나는 주름」으로서 사용되는 것이 보통이지요.
국내에서는 특히 그렇다고 생각하네요.
와타나부에서 놀란 것은 일본에서 배운 드레이프의 개념과는 전혀 다른 기법을 목격한 것입니다.
특히 제가 일하고 있던 유럽의 메종에서는 드레이프의 의미가 전혀 다르고, 그것이 기술로서 뿌리 내리고 있는 모습에 감명을 받았습니다.
일본에서 유일하게, 뉘앙스가 가까운 이야기를 하고 있던 것이, 내가 문화(문화 복장 학원) 때에, 뭔가 열정 대륙과 같은 특집이었다고 생각합니다만, 거기서, 요우지씨(야마모토 요지씨) 그러나 아우구스트 잔더의 "20 세기 인간들"이라는 사진집이 있습니다. 입고 있는 셔츠의 드레이프로, 그것만으로 24시간 옷 만들기를 망상할 수 있다」같은 것 말하고 있었어요.
<후쿠다>: 요우지 씨가?
<스기하라>: 요우지씨가.
그래서, 뭔가 나 그걸 들었을 때, 그 피사체가 되고 있던 일하는 남성으로부터 자아내는 향기가 옷에 투영되고 있는 것이나, 사이즈감을 말하고 있는지, 패턴이나 커팅을 말하고 싶다 겠지. 그렇게 생각했어요.
그렇지만, 그것이 유럽에 건너, 자신 나름대로 대답을 알았습니다만, 요점은 그 "패턴"의 경사.
예를 들어, 어깨라면, 수원으로부터 어느 정도의 각도로 내려가고 있을까.
그래서, 그 경사를 입체로 만들 때, 눈으로 보고 입체로 하는 것이 아닙니까.
<후쿠다>:네 네.
<스기하라>: 거기서 드레이프를 떨어뜨려 갑니다만, 일본의 옷 만들기에 "원형"이라고 하는 것이 있어, 그것이 기본이군요.
지금까지 다양한 회사에서 일해 보고 일본의 옷 만들기에는 우선 DNA적으로 "원형"이라는 것이 교육적으로도 뿌리 내리고 있다고 느꼈습니다.
그러면 대체로 이미 어깨의 경사는 거의 거의 정해져 오는군요.
물론, 거기에서 도메스틱 브랜드라든지, 제대로 패턴으로 만든 브랜드는, 스스로 경사도 결정해, 것을 눈으로 보고, 결정하고 있다고는 생각합니다만, 거기까지 "경사에 대해서 어떤 드레이프 하지만 태어날까"라고 옷 만들기는, 그다지 실은 침투하지 않아서.
<후쿠다>: 호호.
<스기하라>: 그것이, 유럽이라고 "이스"라고 하는 기술이 있어요.
<후쿠다>:"이스"?
<스기하라>:"이스".
평면적인 패턴이라면 중력에 대해 똑바로 떨어지는 드레이프예요.
그렇지만, "이스"라고 하는 것은, 그렇지 않고, 어깨로부터의 부풀어 오르는 주름을 겨드랑이 정도의 위치에 돌려 떨어뜨리는 이스라든지, 혹은 겨드랑이의 이음새를 이스의 부풀어 안쪽에 숨기기 위해서 , 몇 센티미터의 드레이프를 낳는다든가.
<후쿠다>: 아~ 과연. 겨드랑이의 이음새가 보이지 않도록하십시오.
<스기하라>: 그렇습니다.
그래서, 어깨 경사만으로는 이야기가 끝나지 않고, 목표로 하는 드레이프(이스)를 연결하기 위해서, 겨드랑이선을 어느 각도로 어떻게 붙여 가든가, 암홀이 어느 방향으로 어떻게 향하고 있는지,라든지.
전부 밀리 단위의 합체한 완성계가 "옷"이에요.
그렇지만, 거기까지 입체물로서 의식하고 있다고 느껴지는 옷은 전혀 본 적이 없어.
유일하게, 그것을 하고 있는 것이 내가 알고 있는 한이라면 "스테파노 필라티"예요.
<후쿠다>: 헤에~, 그렇죠?
<스기하라>:그래서 원래, 여성의 기술입니다.
여성이 가슴을 예쁘게 보여주기 위해서라든가, 무너진 체형을 우아하게 보여주기 위해, 이스의 조형으로 전부의 파츠를 연결해 가는 것을 하고 있었습니다.
그러면 그 옷을 입는 사람의 체형에 좌우되는 일 없이, 구축적이고 입체적인 옷을 할 수 있어요.
그것이 제가 생각하는 기술면에서 표현하는 럭셔리입니다.
물론, 럭셔리라는 말은 사상도 강하게 머물고 있고,
그것만은 아닙니다만.
<후쿠다>: 호~과연.
<스기하라>: 그런 입체적인 조형으로 만들어진 옷은 어쩌면 "손을 놓고 싶지 않은 옷"이 될 거예요.
언제 입어도 거울 앞에 서면 멋져요, 자신이.
아름답게 보인다.
<후쿠다>: 그렇네요.
<스기하라>: 하지만 그것을 하기 위해서는 이번에는 이스를 내는 "소재"가 필수가 된다.
<후쿠다>: 아~, 그런 건가요?
<스기하라>: 맞아요. 소재와 커팅이 맞물리지 않으면 성립하지 않고, 디자인과 같고, 아무것도 생각하지 않고 단지 이지에 만들어진 소재로 그것을 해도 옷에 매력이 머무르지 않습니다.
소재와 드레이프를 낳는 패턴이 마리아주했을 때, 처음으로 우리들이 말하는, "손 놓고 싶지 않은 옷"이 되어요.
그래서, 우리는 모든 옷장을 그렇게하고 싶습니까?
<요시무라>:웃음
<스기하라>: 그것을 목표로 하고 있어, 모두 그러한 의식으로 만들고 있어.
이번 재킷도, 코트도, 팬츠도 모두 그렇게 목표로 만들고 있다.
그것을 구체적으로 말하면,
<스기하라>: 이 코트.
이 어깨끝에서 2개 드레이프가 들어가 있지 않습니까. 이것이 이스입니다.
중력에 따라 그대로 똑바로 떨어뜨리는 것이 아니고, 소매 쪽은 팔꿈치의 안쪽을 향해, 몸길 측은 겨드랑이를 향해 어깨로부터 드레이프가 나와, 그것을 겨드랑이로 지우고 있다.
<후쿠다>: 그렇네요. V자라고 하는 것이 좋습니까. 그런 두 개의 팽창에도 보이네요.
소매와 옷길, 각각의 어깨 부분의 2개소로부터, 각각이 교차해 가서 사라지고 있다고 할까, 마주해 가도록(듯이) 드레이프가 나와 있다.
<스기하라>: 그렇습니다.
길의 이스는, 어깨로부터 겨드랑이를 향해 부풀어 오른 드레이프를 넣으면서, 겨드랑이의 이음새가 보이지 않게 하고 있어, 가슴의 근처가 면이 되도록 하고 있어요.
물론, 이것은 각각 1개씩이지만, 그것을 2개도 3개도 낼 수도 있다. 그것을 필라테가 잘 해요.
<후쿠다>: 세 책도! ?
<스기하라>: 그렇습니다. 세 밖으로 나가서 그것을 끕니다.
그렇지만, 그 경사로부터의 이스(부풀어 있는 드레이프)가, 「입체적」이라고 하는 것의 진리로, 그것의 집합체로서의 옷은 매우 아름답습니다.
<후쿠다>: 네. 네. 네. 맞습니다.
<스기하라>: 단지, 그것은 소재가 필수이고, 소재와 입체가 조합되었을 때 위력을 발휘합니다.
<후쿠다>: 알겠습니다.
<스기하라>: 맞아요.
조금 말로 설명하는 것은 어렵습니다만, 그래서 나는 AUBETT의 옷은 「입어 주세요.」라고 전하고 있습니다.
입으면, 그 입체라고 하는 것이 조금이라도 알 수 있다고 생각합니다.
<후쿠다>: 그것이 일본의 원형을 사용한 옷이라면 좀처럼 없다고.
<스기하라>: 그렇네요. 좀처럼 찾을 수 없다고 생각합니다.
<후쿠다>:스기하라씨는, 원형은 사용하고 있지 않습니다 군요.
"입체 재단"이라고 말했어요. 그래서, 이스를 내고 있다.
<스기하라>: 그렇습니다.
"입체 재단"이란 말도 지금은, 와~와 항에 많이 있습니다. 을 대고 가위로 자르고 만든다고 하는 것입니다만, , 실은 , 그 안쪽에 몇개나 문이 있어.
<후쿠다>: 네.
<스기하라>: 조각과 함께요.
360도 보고, 아름답게 보이는 드레이프를 솔기로 연결해 가는 작업입니다만, 뭐라고 말하면 좋을까.
<후쿠다>:하하하.
음, 그럼 구체적으로 "입체 재단"은 어떤 작업을 하고 있습니까?
<스기하라> : 입체 재단은 토르소에 헝겊을 대고, 지점을 가위로 자르고 가서, 탑스라면 어깨입니다만, 거기를 지점으로 하고, 거기서 자르면 천이 떨어지니까, 거기서 그럼 연결하는가?
<후쿠다>: 어깨에 노치를 넣는 건가요?
<요시무라> : 천을 맞추고 노치를 넣는 작업.
<스기하라>: 그렇습니다.
지점에 핀을 두고, 거기에 가위를 넣고, 거기에서 점점 자꾸 자르고 갑니다만.
<후쿠다>: 아~ 하아, 하아, 하아.
<스기하라>:에서 최종적으로는, 암홀이라든지, 소매를 붙이는 것인가.
전부가 지점이 되어 오는데요.
시작은 내 경우에는 어깨입니다. 대부분.
<후쿠다>: 잘 모르겠지만, 그렇네요.
<스기하라>:처음에 어딘가 얼굴을 결정하고, 그럼 그럼, 암홀 어떻게 할까나.
<후쿠다>:어깨 스타트?
<스기하라>: 제 경우에는 어깨부터 시작하는 것이 많네요.
중력과의 싸움이므로.
그렇게 해 나가는 것으로, 입체의 옷은 만들어져 옵니다.
<후쿠다>: 확실히 AUBETT는 어깨가 굉장히 특징적입니다.
<스기하라>: 어깨를 좋아해요.
<후쿠다>: 그렇지만 그렇지요.
나도 탑스계의 것은 어깨가 제일이라고 할까, 꽤 중요한 포인트라고 생각합니다.
<스기하라>: 상당히, 평면적인 패턴의 옷 입는 사람의 체형에 엄청 좌우된다.
대단한 이카리 어깨의 사람이 입으면 그대로 그 오징어 하고 있는 드레이프가 나 버리거나, 혹은 드레이프가 사라져 버리기도 하기 때문에.
나는, 평면적으로 만들지 않는 이유는, 만명에게 빠진다고 하는 것은 어렵다고 생각합니다만, 어느 정도 커버할 수 있는 분량이거나, 오버사이즈입니다만, 다보라고 하고 싶어서 하고 있는 것은 아니다.
분량을 넣고 싶다고 한다.
<후쿠다>: 그래.
<요시무라>: 볼륨은 있지만, 맞는 곳에는 제대로 맞는다. 의도한 공간이 있어 하는 것이군요.
<스기하라>: 조각에 가깝습니다만.
입체감을 내기 위한 "주름"이 드레이프.
음, 주름이 아닙니다.
의복 내에 공간을 만든다. 그것이 브랜드명이 되고 있어요.
<요시무라>:AUBETT라는 것은, 신체와 의복 사이에 태어나는 공간을, 자신만의 프라이빗한 방이라고 생각한, "작은 방"이라고 하는 것입니다.
<스기하라>:"작은 방"이란 의미이므로, 그것을 몸과의 사이에 만들어 가는 것.
그것이 한마디로 말하면 AUBETT가 생각하는 드레이프군요.
<요시무라>:결국, 옷, 드레이프라든지, 여러가지 세세한 기술의 쌓아서 한 벌이 되어 있다고 하는 것이군요.
오오타씨(카네타 직물의 오타씨)가 만드는 소재가 AUBETT에는 빠뜨릴 수 없는 존재처럼.
언제나 이런 장소에서는 그다지 말하지 않게 하고 있습니다.
너무 많이 말하고, 이상하게 설명하기 어려워지는 것도, 똥 따뜻해지는 것도 기분 나쁘다고 생각합니다.
그렇지만, 이번은 이런 기회이기 때문에 좋을까라고 생각하고 있다.
<후쿠다>: 하지만, 나는 평소 매장에 서서, 그런 것 알고 싶은 분 상당히 많습니다만.
그야말로, 나도 이번에 함께 이런 일을 해주고, 오타씨에게도 굉장히 오픈하게 해주어, 대단히 생각하게 했어요.
<요시무라>: 정말로.
왜냐하면, 예를 들면 이번의 천을 물들인다고 말했다고, 대단한 힘들었어요.
<후쿠다>: 그렇네요. 이 붉은 녹의 색상.
<스기하라>: 생산 배경은 어떤 종류의 브랜드의 가치이기도 하고, 재산이기도 합니다.
그것을 숨기고 지키는 것이 지금까지의 사고방식이었다고 생각합니다만, 우리는 귀중한 기술이나 산업이 쇠퇴해, 만들고 싶은 것이 만들 수 없게 되는 것이나, 전할 수 없게 되는 것이 제일의 공포 라고 생각합니다.
스토리를 포함하여 지금까지 전할 수 없었던 이번과 같은 것을 전해 가고 싶네요.
<요시무라>:AUBETT의 목표는 점점 오픈해 가고 있다.
어떻게 만들어지고 있는지 말하는 것도 있지만, 소재, 봉제, 사상을, 최종 판매하는 분까지, 정보 공유를 더 할 수 있는 상황으로 하고 싶다고 생각하고 있다.
<후쿠다>: 그렇네요. 그렇게 할 수 있으면, 옷을 굉장히 고농도인 채 손님에게 전달할 수 있다고 생각합니다.
<요시무라>: 뭔가 지금 그 구조를 만들어 가는 것을 생각하고 있다.
어째서 갈까~라고.
글쎄, 좋아. 드레이프와는 관계없다.
<스기하라 · 후쿠다> : 웃음 웃음
<후쿠다>: 그럼, 다음에 아까도 소재로 이야기에 나와서, 이번 원단도 짜 올려 준 카네타 직물 씨에 대해 가르쳐주세요.
AUBETT가 생각하는, 카네타씨 매력이라고 할까, 원래 왜 카네타씨의 천을 AUBETT의 옷으로서 사용하고 있습니까?
<요시무라>: 카네타씨가 홈페이지에도 엄청 쓰는 일이지만, 카네타 직물의 천의 특징은, 「탄력감과 떨어짐감의 공존입니다」라고 하는 것.
강연사 사용에 의해 밀도가 나오기 때문에 탄력도 나오지만 강강사를 사용함으로써 실의 분량도 많아지기 때문에 무게도 나온다.
<스기하라>:웃음
카네타 씨의 회사 설명을 왜 하고 있습니까? 웃음
후쿠다 씨, 이번에 카네타 씨에 대해 자세히 알고 있기 때문에. 웃음
<후쿠다>:하하하하하. 덕분에.
<요시무라>: 쓴웃음.
우리가 갖고 싶은, 소재의 조건에 굉장히 맞고 있어요.
옷 속에 공간을 만드는데, 소재의 탄력이라는 것은, 최초의 컬렉션으로부터 매우 중요시하고 있어.
카네타 씨의 소재는 '하리'와 '드레이프'라는 겉보기에 상반되는 요소를 기술로 공존시키는 거예요.
그 두 가지 요소를 우리들은 욕심에도 하나의 소재에 요구하고 있어.
<스기하라>: 그리고, 내구성이군요.
<요시무라>: 그래, 내구성도.
<후쿠다>: 아, 버릴 수 없기 위해서도.
<스기하라>: 좋은 옷 사도 내구성이 없다면 몇 번 입으면 첫 모양과 전혀 바뀌어 쿠타쿠타가 되어 버리는 것일지도 모릅니다.
그렇게 되어 버리면 슬프게 되는군요.
<요시무라>: 그러한 특징이 "공간 만들기"라는 것에는 굉장히 맞고 있다고 생각하네요.
다만, 처음에는 탄력이 지나고 고생한 적도 있었지만.
그것은 반대로 말하면 카네타씨의 천이 지나치게 지나간다고 할까, 그다지 일반적이지 않다는 증거이기도 하지만.
그래서, 그것이 굉장히 AUBETT가 목표로 하는 옷과, 카네타씨의 천이 궁합이 좋았다고 생각합니다.
그리고는, 역시 카네타 직물의 오타씨.
오오타씨가 AUBETT의 이야기를 제대로 들어주고, 몇번이나 교환을 해, 새로운 것을 함께 만들어 가려고 하는 자세가 정말로 고맙다고 생각하고 있습니다.
<스기하라>: 정말 그렇네요.
기옥에 따라서는 오리지널 원단을 만드는 것을 귀찮게 생각해 버리는 경우도 있습니다만, 카네타씨는 그런 일은 없고, 함께 도전하려고 해 준다.
오오타씨, 처음부터, 높아집니다요라든가 천치의 일을 절대로 말하지 않아요.
<요시무라>: 그래. 맞아.
<후쿠다>: 헤에~, 그렇죠?
<스기하라>: 이 소재 해보고 싶습니다. 라고 전하면, 카네타씨가 「우리로도 도전해 보고 싶습니다」라고 말해 준다.
<요시무라>: 그러니까, 이번 카네타씨라도 처음의 "모헤어"를 박아 주었고.
<스기하라>: 확실히. 처음이니까요.
<요시무라>: 잊을 수 없네. 이 3명으로 처음으로 카네타씨 갔을 때에, 오타씨가 처음은, 「모헤어입니까?,, 삼중 직조입니까?,,,」라고 말한 것.
<스기하라> : 강연 삼중 직조는, 카네타 씨로밖에 할 수 없고, 카네타 씨에서도 과거에 도전해도 제품화를 할 수 없었던 천이니까요.
게다가 거기에 처음 소재의 모헤어.
<요시무라>: 과연, 시끄러운 얼굴을 하고 있었으니까.
거기에 카네타씨의 사장(오타씨의 아버지)이 츠카츠카 무언으로 걸어 온 단 한마디, 「할 수 있다」라고.
<스기하라>: 말씀하셨지요. 웃음
<후쿠다>: 나는 모든 것이 처음이었고, 그런 것이라고 생각했는데. 웃음
<요시무라>:오타씨로서는, 실적이 없는 것을 간단하게 할 수 있다고 말할 수 없었다고 생각하지만, 그래도 도전해 주실 수 있다고 하는 것이 역시 굉장한 기옥씨라고 생각한다.
<스기하라>: 나머지는, 우리들도 CASANOVA&CO의 고객이 아니면 이러한 천에는 도전하려고는 생각하지 않았을지도 모르겠네요.
역시, 강연사에 대한 모헤어의 꼬임이거나, 천의 얼룩이라든지, 균일하지 않은 표정을 불량품이라고 생각할 수 있는 분도 있으니까요.
세세하게 원단을 보면 불균일한 표정이 아닙니까. 그러니까, 이번은 그것을 모두 이 원단의 장점으로서 즐겨 주셨으면 합니다.
<후쿠다>: 그렇네요. 이 삼중 직물 원단은 조직감을 강조하기 위해 굳이 얼룩을 남기고 있기 때문에,보다 그것이 강하게 나오는 원단의 것을 손에 들었던 분에게는, 맞습니다! 라고 생각해 주었으면 할 정도니까요.
<요시무라>: 공업제품인 천이지만, 하지만 카네타씨는 레피아나 셔틀을 가동하면서, 할 수 있는 빠듯한 것에 항상 트라이하고 있다.
<스기하라>: 그래. 그러니까 "피"가 다니고 있다고 생각해요. 카네타씨의 원단은 대단한 영혼이 담겨 있다고 생각한다.
<요시무라>:현장 보면, 굉장히 한계 빠듯한 일을 하고 있는 것일까라고 느끼네요.
<스기하라> : 게다가, 그 가네타 씨의 빠듯이 만든 천이, 무늬나 요철 등의 알기 쉬운 외형이 아니고, 언뜻 보면 기본으로 보여 버리는 것 같은 "무지"의 세계에서 싸우고 있는 곳이 매우 끌리는가 그래요.
<후쿠다>: 그렇네요. 확실히. 확실히.
<스기하라>: 이전에 오타씨가 저에게 말했는데, 10년 후, 30년 후, 50년 후, 100년 후에 헌옷 가게에서 자신이 만든 천이 발견되어 부가가치가 있어 원한다고 생각하는 것 같아요.
그러니까, 매우 특수한 천은 있습니다만, 그 정도 천의 내구성도 있는 설정으로 짜고 있어요.
<후쿠다>: 아~ 과연. 맞습니다.
<스기하라>: 천의 경년 변화도 굉장히 퀄리티가 높지요.
실제로 저도 카네타 씨가 짠 직물을 몇 년 입고 있습니다만, 역시 좋은 변화합니다.
어쩐지 화장이 취해져도, 원면이 고품질이기 때문에 빛나거나, 꼬임이 강하기 때문에 전혀 그것이 풀리지 않았거나.
고품질이기 때문에 매우 좋아하고, 화려함은 없지만, 입어 가면 전해지는 천이니까, AUBETT에 있어서는 카네타씨의 천은 매우 중요한 존재입니다.
<후쿠다>: 알겠습니다.
<스기하라>: 그렇지만, 처음, 후쿠다씨에게 「천에서 만들고 싶다」, 「카네타씨에 가고 싶다」라고 말해졌을 때는 깜짝 놀랐습니다만.
<후쿠다>:하하하.
<스기하라>: 하지만 대단한 각오를 느꼈습니다.
<요시무라>:먼저, 스기하라가 「후쿠다 씨 원단에서 만들고 싶다고 말하고 있지만, 괜찮을까.」라고 말해 와. 웃음
<후쿠다>:웃음. 굉장히 좋았어요.
<후쿠다>:에서는, 마지막으로, 이미 블로그에서는 몇번인가 소개하고 있습니다만, 이번의 Private (Public) Collection의 옷, 3 종류를 재차 가르쳐 주세요.
그럼 FOURTEEN DARTS TAPERED TROUSERS로부터 부탁드립니다.
<스기하라>: 이 팬츠도, 아까 말한 "이스"가 굉장히 막혀 있습니다.
필라테에서 배운 "이스"의 기술을 최대한 발휘시켰다고 생각합니다.
이 팬츠는 굉장히 전 밑위를 깊게 하고 있어요.
하지만 입었을 때 그 밑위를 허벅지 주위의 이스로 숨기고 있어요.
<후쿠다>: 오, 과연. 확실히, 입었을 때에 독특한 안쪽의 문턱도 주위의 독특한 분량이 있다고 하는 것을 알 수 있군요.
<스기하라>: 그렇습니다.
이 팬츠는, 평평하게 두어 열면 와타리가 크게 취해진 것처럼 보입니다.
그렇지만, 그렇다면 움직이기 쉽고, 몸에도 정리하지 않고. 공간이 생기니까.
거기서 지점의 이야기로 돌아갑니다만, 패스너의 끝을 지점으로 해 이스를 넣고 있습니다.
<후쿠다>:앞 열림의 여는 곳에서 지점으로,
<스기하라>: 열림 멈춤을 지점하고, 밑위를 숨기도록 드레이프로 입체감을 내고 있습니다.
다만, 이만큼의 허벅지 주위의 분량을 넣으려고 하면, 탁이나 다트가 필요하게 된다고 생각해, 이번은 후쿠다씨가 "택이 아닌 방법"으로 입체감을 표현하고 싶다고 하는 것으로 14개 라는 많은 다트를 구사해 이 팬츠가 태어났다.
이만큼의 다트라고 들으면, 겉으로 강한 이미지를 연상됩니다만, 이번 거기에 밟힌 것은, 카네타씨의 이 천의 조직이 매우 복잡해 다트가 천의 표면과 일체화해 준다고 느꼈기 때문에 입니다.
<후쿠다>: 그렇네요.
나도 기천열이 아닌 범위에서, 택이 아닌 것을 넣고 싶었으므로, 이 다트의 방법은 딱이었어요.
<스기하라>: 그래서 옷자락도 이 분량을 지우기 위해 센터 프레스에 다트를 숨기고 있거나 안쪽에 숨기고 있어요.
<후쿠다>: 그런 일이군요.
<스기하라>: 필라티는 다리가 너무 가늘고 거기에 컴플렉스를 가지고 있었어요.
그러니까, 다리의 얇음이 강조되지 않도록 이런 드레이프를 갖게한 팬츠를 잘 만들고 있었습니다.
나는 그 외에도 엉덩이가 강조되는 것이 싫기 때문에 거기도 강하게 의식하고 있습니다.
<후쿠다>: 확실히, 엉덩이도 AUBETT는 굉장히 특징 있지요.
엉덩이의 돌출을 입체 재단으로 분량을 내고, 거기서 스톤과 떨어지는 것 같은 설계로 하고 있다고 하는 것이군요?
<스기하라>: 그렇습니다. 바지는 기본적으로 평면에서 패턴을 당기는 경우가 많지만, 바지도 바디를 사용하여 입체 재단을하고 있습니다.
그 몸도 스스로 개조해 오리지날로 만들고 있습니다.
<후쿠다>: 그래! AUBETT의 옷은 전부가 입체 재단군요.
<스기하라>: 그렇습니다. 컷소우도 전부 바디를 사용해 만들고 있습니다.
<후쿠다>: 컷소우도? 컷소우는 어떻게 합니까?
<스기하라>: 변함없이 바디에 붙여 넣습니다.
<후쿠다>: 알겠습니다.
<스기하라>: 그리고 다시 카네타 씨의 이야기로 돌아갑니다만, FOURTEEN DARTS TAPERED TROUSES와 같은 이런 팽창이나 드레이프를 내는데 이번 원단은 딱 맞는 소재예요.
탄력감과 드레이프성이 공존한 소재입니다.
제가 럭셔리라고 생각하는 기술이 들어간 바지입니다.
그리고, 세세한 곳은 후쿠다씨가 이미 소개해 주고 있다고 생각하기 때문에.
<후쿠다>: 그렇네요. 이 인터뷰를 게재할 무렵에는, 이미 소개하고 있는 예정이므로, 그쪽을 봐 주시면 좋네요.
그렇지만, 역시 드레이프와 운동량을 내기 위한 입체 재단이나 다트는 매우 잘 완성되었다고 생각합니다.
<후쿠다>: 그럼 다음은 AUBETT JACKET에 대해.
<스기하라>: 이것은 작은 옷깃에 컷 어웨이 프런트.
그리고 어깨를 지점으로 한 입체 재단입니다.
소매나 옷길의 이스의 드레이프는, 코트와 같기 때문에, 그쪽에서 이야기를 합니다만, 컷·어웨이·프런트라고 필라티도 자주 사용하고 있었습니다만, 일본인의 체형에는 매우 어울립니다.
<후쿠다>: 그렇네요.
나는 이 컷 어웨이 프런트가 반드시 필요했습니다.
그렇지만, 컷・어웨이・프런트의 옷은 웨스트 셰이프가 강해, 해외의 옷에서도 굉장히 타이트 피팅인 것이 거의가 아닙니까.
이번에는, 그렇지 않은 것이 만들고 싶었다.
<스기하라>: 그렇네요. 그것은 입체 재단이 매우 효과적입니다.
이것은 컷·어웨이·프런트가 아니면 커버 올과 같은 외형이 되고 있다고 생각하고, 거기에 이 총길이의 길이라고 하는 것은, 컷·어웨이·프런트에서는 매우 신선하네요.
<후쿠다>: 그렇네요. 옷길의 입체 재단의 드레이프에 길이가 길다고 하는 것은, 본 적이 없는 형태의 재킷이 되고 있다고 생각하고, 그것이 AUBETT의 요소가 매우 느껴진다고 생각합니다.
<스기하라>: 그렇네요.
그리고, 이것은 매우 삼중 직물의 천과의 궁합이 좋고, 재킷은 모심을 넣거나, 가슴 늘이는 것과 같은 것을 하고, 안에 내장물을 넣는 거에요.
그렇지만, AUBETT JACKET는, 3중 직물의 천이, 마치 모심을 넣고 있는 것처럼 몸길이 입체적으로 나온다.
앞에서도 말했듯이, 이런 감촉으로 하고 싶은, 이런 탄력감으로 하고 싶은 등, 천의 터치나 표정에 구애되어 낳은 소재에, 모심이나 가슴 늘어짐 심, 찌르기 등의 손을 더하는 것이 , 실루엣을 내기 위해 천감을 죽이지 않습니까? 라고 자문 자답의 대답이 아직 나오지 않고, 현 단계에서는 아무래도 저항이 있어,,, 그런 가운데, 이 삼중 직물의 천이, 그야말로 모심과 같은 질감을 하고 있고, 매우 닮았다 그래요.
이것을 보면, 모심 없이 그러한 재킷을 만들 수 있다는 것을 알았습니다.
그러니까, 이것은 그러한 점을 포함하면 혁명적인 재킷이 되어 있다고 생각합니다.
가볍고 가슴의 입체감이 매우 있고. 감동적이네요.
<후쿠다>: 확실히, 그렇지요.
이것은 매우 잘 만들어졌습니다.
게다가, 이 AUBETT JACKET는 트와르를 짜 주었을 때에는, 지금까지의 입체감은 없었지요.
<스기하라>: 확실히.
<후쿠다>: 그래서, 여기까지 원단만으로 길 겨드랑이의 드레이프라든지, 팔의 드레이프의 입체감이 있는 재킷이 생겨 매우 감동했습니다.
<스기하라>: 그런 점에서는 코트도 마찬가지네요.
<후쿠다>: 그럼, 마지막으로 코트.
<스기하라>: 일반적인 코트와 달리, 엄청난 품위도 드레이프성이 있어, 암도 굵습니다만, 야생 보이지 않는, 어디까지나 한정된 범위 안에서 볼륨을 내는다고 생각합니다 .
크게 하지 않고, 스텐 칼라 코트의 테두리 안에서 할 수 있는 볼륨의 내는 방법을 하고 있습니다.
특히, 이 소매의 형태를 특히 생각했어요.
360도 어느 각도에서 봐도 "입체물"이 되어 있다는 것.
<후쿠다> 응. 그래. 맞습니다.
<스기하라>: 팔꿈치의 약간 위의 부풀어 오름은 특히 이 코트의 특징으로, 이것에 의해 소매 폭이 넓게 보입니다.
이것은, AUBETT JACKET도 AUBETT의 옷도 그렇습니다만, 필라티의 옷으로부터 배웠어요.
「레그 오브 마톤 슬리브」라고 말합니다만, 거기까지 과장은 하고 있지 않습니다만, 이미지로서는 그 암의 형상이 있습니다.
<후쿠다>: 레그 오브 마톤 슬리브?
<스기하라>: 그렇습니다. 후쿠다 씨도 여러분도 검색해 보면 잘 알겠다고 생각합니다. 거기까지는 아니지만.
<후쿠다>: 이 암의 형상은, 암홀이 크다고 하는 것은 아닙니다.
<스기하라>: 그렇습니다.
암홀은 크지는 않습니다만, 소매 폭이 넓다고 하면 알기 쉬울까요.
소매 폭은, 어쨌든 넓습니다만, 그것이라고 본래는, 밖에 그 분량의 드레이프가 나와 버리거나, 소매가 폭발하는 것처럼 되어 버립니다.
그것을 입체 재단의 기술로 안쪽에 갇혀 있습니다.
그렇게 하는 것으로, 전후에 소매가 퍼지도록 하고 있어요.
<후쿠다>: 호아~, 과연.
<스기하라>: 바지도 함께, 모두 드레이프로 솔기를 숨기고 지우는 것을 목표로 하고 있습니다.
행깅했을 때 모두 솔기가 보이지 않는 것이 이상적입니다.
<후쿠다>: 그렇네요.
<스기하라>: 그리고, 나는 아름다운 옷이라는 것은, 뒷길에 있는 "안아의 여유"와 어깨 주위와 소매의 드레이프가 솔기를 넘어, 일단으로 곡선으로 연결되어 있는 것이 최고의 옷 라고 생각합니다.
<후쿠다>:"안아의 여유"? 그렇다면 여기 (후신경의 소매 부근) 부분의 드레이프입니까? 이것을 "안아의 여유"라고 말합니까?
<스기하라>: 그렇습니다. 그것을 나는, 이스라고 부르고 있습니다만.
<후쿠다>: 음, 이건 저는 팔을 움직이기 위한 가동의 여유라고 생각했습니다.
<스기하라>: 맞아요. 교과서에는 그렇게 써 있어요.
하지만 이 부분은 몸이 매우 아름답게 보이는 드레이프입니다.
그래서 제 옷에는 여유의 개념이 없어요.
<후쿠다>: 헤이~ 그래요!
<스기하라>: 이 "안아의 여유"와 같이 전신 무렵에도 길부터 소매에 연결되는 드레이프입니다.
<후쿠다>: 이것이, 조금 전부터 말하고 있는 어깨에서 부풀어 오르고 옆으로 사라지는 드레이프군요.
<스기하라>: 그렇습니다.
이 전후에 들어가는 솔기를 넘은 드레이프가 매우 아름다운 옷이라고 생각하고 있어 왜냐하면, 매우 일체감이 있는 "나란 소매"가 됩니다.
<후쿠다>:"나는 소매"! ?
<스기하라>:길부터 자란 일체감이 있는 소매로, 자라서 일체감이 있다고 생각해요.
인간의 몸도 그렇지 않습니까? 부품이 아닌가요? 손과 발과 목. 나는 옷도 그런 일을 하고 싶습니다.
단지 파츠로서, 옷깃, 옷길, 소매를 붙인 옷은, 나중에서는 프라모델과 같은 감각과 같이 느낍니다.
그렇지 않고, 옷이라고 하는 것은, 입체물이고, 조형물이고, 인간의 몸도 매일 체형이 바뀌어요. 먹거나 웃거나 하면.
그에 대해 맞는 것은 "살아있는 옷"이라고 생각합니다.
<후쿠다>: 그래. 그래. 위험합니다.
<스기하라>: 입체적인 옷이라면 옷 속에 들어가는 몸이, 일상적으로 변화해도 옷만은, 계속 입체적으로 넣을 수 있기 때문에, 그것이 입는 이유가 된다고 생각합니다.
저도 후쿠다 씨의 블로그를 읽고 있어서 매우 공감했는데, 옷으로 "인생 바뀐다"고 생각해요.
<후쿠다>: 확실히, 이것 듣고 있다고 그렇게 생각하네요.
나도 지금까지 옷은 파트로 나누어 생각하고 있어, 하지만, 스기하라씨의 이야기를 들으면, 옷은 확실히 일체화하고 있는 것이라고 생각하고, 훌륭한 것이군요.
이것은, 정말로, 옷으로 이런 일을 할 수 있네요.
<스기하라>: 그렇네요.
유럽의 메종의 옷은, 실은 그러한 구조가 되어 있는 것이 있어요.
입으면 그렇게 되어 있는 것이 있어.
다만, 엔트리 프라이스로, 50만이라든가 60만이라든가 그러한 금액의 옷은 좀처럼 입을 수 없다고 생각해요.
정말 잘 그것이 되어 있는 옷에서는, 수백만이나 합니다만. 그것이 굉장히 되어 있어요.
무엇이냐고 하면, 봉제도 그것용으로 하고 있고, 다리미도 그렇게 하고 있다. 그러니까, 높은 가격의 이유가 있습니다만, 엔트리 가격이 그 정도 때문이라면 너무 많은 사람이 입을 수 없고.
<후쿠다>: 그래. 확실히 그렇네요.
<스기하라>: 그러니까, 나는 AUBETT의 가격대에서 전해 가서, 그 기술이 "옷의 문화"로서 제대로 남기도록 하고 싶습니다. AUBETT의 뒤의 테마는.
<후쿠다>: 알겠습니다.
<스기하라>:AUBETT는 브랜드라고 하는 것보다는, 내 안에서의 프로젝트입니다.
이런 기술을 침투시킨다. 그렇다면 그 기술이 퍼져 나가면 버리지 않을까요.
<후쿠다>: 그렇네요.
<스기하라>: 그 기술이 남아 있으면 만약 내가 옷을 만들 수 없게 되어도 남아있고, 그렇게 하면 내가 인생을 걸어 보고 온, 온 좋아하는 것을 다음 세대에 남길 수 있다 가나라고 생각합니다.
저는 중학교, 고등학교 때까지는 특히 좋아하는 것을 만날 수 없었습니다.
하지만 어느 한 벌의 옷을 만나서 바뀌었어요.
그 때의 옷은, 거기까지 기술이 있었는지는 모르겠지만, 그 옷을 입고, 그것이 긍정에 마음에 작용해, 거기로부터 뭔가 긍정적인 것을 생각하기 시작해, 그럼 긍정적인 장소에 가서 보자.
그런 긍정적인 것은 파문 모양으로 퍼져 나갈 것이라고 생각한다.
내가 만든 옷으로 입어주는 사람의 인생이 바뀌는지는 모르겠지만.
<후쿠다>: 그렇지만, 스기하라씨의 그 생각의 옷은 아마 발명이잖아요!
<스기하라>: 음식이나 음료는 매우 맛있는 것도 먹어 버리면 사라져 버리고, 아트의 멋진 작품에서도, 이 그림을 보고 열심히 하는 활력이 된다고 생각한다.
하지만 아름다운 그림으로도 나가면 만날 수 없는 건가요?
<후쿠다>: 확실히 그렇네요.
<스기하라>: 하지만 옷을 입고 나갈 수 있고 24시간 함께 있을 수 있다고 생각합니다. 벗어도 바라보고 있을 수 있고.
그렇게 생각하면 옷은 대단하다고 생각합니다만, 하지만, 제일 전해지고 있지 않습니까.
<후쿠다>: 전해지지 않았네요.
<스기하라>: 그러니까, 거기에 치질을 기억해, 나는 빅 메종을 뛰쳐나갔어요.
옷의 좋은 점은 매우 훌륭하고, 나는 만족하지만, 전하지 않으면 의미가 없다고 생각해.
앞으로의 미래, 옷을 만드는 방법도 점점 편리하고 간단해져 버린다고 생각하고, 그러한 것이 메인이 된다고 생각한다.
그렇지만, 지금 이런 "옷의 기술"을 전해 가고, 그것을 남겨 가기 위해서 AUBETT를 하고 있습니다.
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일본으로부터, 샤넬이나 에르메스, 산로란과 같이, 몇 세대에 걸쳐 DNA가 계승되어, 역사와 함께 진화를 계속해, 일본의 기술과 함께 남아 있는 메종 브랜드가 될 수 있는 것을 AUBETT는 목표로 하고 있습니다.