요전날부터 소식을 하고 있는, ZZ 강연 아야 삼중 직조를 사용한 옷.
이 생산에 종사해 주신 분들의 협력이 있어, 형태로 할 수 있었습니다.
3 종류의 옷입니다.
이 옷을 통해, 지금까지 전해져 오지 않았던 것을 전하고 싶습니다.그것에 의해 시간을 들여, 손을 걸어 만들어진 옷의 훌륭함을 느껴 주셨으면 합니다.
판매는, 먼저 인스타그램 쪽에서 알려 드리듯이, 11월 27일(토)의 12시부터 매장에서의 발매를 하겠습니다.
기간은, 11월 27일(토)부터 12월 5일(일)까지를 예정하고 있습니다.
첫날은 AUBETT의 요시무라 씨, 스기하라 씨를 비롯한 AUBETT 팀의 총 4명.
또한이 멋진 원단을 실현 해준 카네타 직물 오오타 씨가 매장에 서 줄 예정입니다.
그리고 이번 옷은 AUBETT의 Private (Public) Collection으로 판매합니다.
"개인적인 연결과 관계성, 상황에서 태어난 옷을 그 배경도 섞어 공유하고 싶다. 즐거운 것, 어려운 것, 아름다운 것, 사소설처럼 자연스럽고 순수한 컬렉션"
라는 의미가 담긴 특별 기획.
셀렉트 숍이나 브랜드, 기옥 등 만남의 최초의 계기가 되는 것은, 「물건」이다.
그것은 이런 옷의 업계뿐만 아니라 모든 장르의 공통점이라고 생각합니다.
하지만 우리에게는 절대로 "마음"이 있고, 그것이 옷에 담겨 있는지, 어떨지는 그 옷을 보면 순식간에 알 수 있다.
그리고 처음에는 심파시를 느낄 정도였던 "마음"이 몇번이고 여러 번 대면으로 만나 대화하고 낙심을 부딪치는 것으로 강한 연결이 된다.
그것이 쌓이는 것으로, 보다 강한 공통 사상이 되고, 같은 것을 목표로 해, 함께 하고 있으면 당초는 "일"이었던 관계성이 크게 바뀌어 온다.
그렇게 되면 보다 "마음"이 깃든 옷이 되고, 그런 것을 함께 낳고, 단순히 "판다"뿐만이 아니라, 자신에게 있어서 마음의 밑에서 "의의가 있는"양복을 만들고 싶었다.
그래서 AUBETT와 함께 제작했습니다.
앞서 말씀드린대로 3종류의 옷입니다.
・AUBETT JACKET
・INVERTED PLEATS OVER COAT
・FOURTEEN DARTS TAPERED TROUSERS
이 세 가지.
이 모든 것이 Private (Public) Collection을 위해 만든 완전 오리지널 옷입니다.
원단도 모양도 우리의 "마음"이 마음껏 들어간 옷이 완성되었습니다.
Private (Public) Collection
AUBETT JACKET
material _ COTTON 46%,WOOL 38%,MOHAIR 16%
color_RED RUST
size _ 3,4,5 ※매진했습니다
"AUBETT JACKET"라는 이름의 옷.
이 AUBETT JACKET는 복잡하게 여러가지 에센스, 사고방식이 들어간 것을 만들었습니다.
나의 머리 속에 있는 것, 그리고 스기하라씨가 길러 온 기술을 바치바치에 몇개월이나 걸쳐 몇번이나 몇번이나, 몇 왕복도 거쳐, 완성된 양복입니다.
옷깃의 유무, 형상, 크기로부터, 프런트 맞추는 스타일, 품의 볼륨, 옷길이, 웨스트 포켓, 소매의 형상, 소맷부리의 오픈, 스티치의 넣는 방법, 버튼의 수,,,
꼽으면 키리가 없을 정도로, 전혀 아무것도 없는 상태로부터, 어쨌든 포장하고 담아 이야기를 하고, 그 위에 마침내, 「내일 만나요.」가 되어, 나는 전직의 봉제 공장 때부터 , 그림형을 그려, 그리고 AUBETT의 스기하라씨는 철야로 트와르를 만들어 주었다.
막상, 다음날을 만나 보면, 내 그림형과 스기하라씨가 만든 트와르가 물건의 훌륭하게 닮았다.
라고 할까 거의 함께.
머리 속이 완전히 싱크로하고 있었다.
그렇게 태어난 "AUBETT JACKET".
옷깃의 형상은, 기분 작은 테일러드 칼라.
계속 입어도 제대로 옷깃이 돌아오는 것을 중요시해, 입체로 떠오르도록(듯이) 패턴 조작.
오센틱한 테일러드 칼라라고 하는 것보다, 이 천의 뉘앙스도 포함해, 어른의 한쪽을 상정해 생각해, 그것을 스기하라씨에게 흐르는 "혈"로부터 훌륭하게 완성해 주었습니다.
전 맞춤은 이것. "컷 어웨이 프론트".
이 요소는 이 재킷을 생각하는 스타트의 시점부터 스기하라씨와의 대화 속에서 낳은, 절대 빠뜨릴 수 없는 것이었다.
똑바로, 스트레이트에 떨어지는 전단이 아니라, 부드럽고도 강하고, 밖에 튀는 밑단.
일본의 옷에서는 이것을 보는 것은 전무에 가깝습니다만, 매우 클래식하면서도 일본인의 체형에는 매우 어울리는 스타일.
스테파노 필라티 씨에게 사사하고 있었을 무렵의 스기하라씨도 이 스타일의 옷은 몇번이나 만들어 왔다고 하고, 이것은 스기하라씨의 매우 자랑으로 하는 것이기도 했다.
둥근 전 맞추어, 작은 테일러드 칼라에 대해서, 웨스트 포켓은 외장의 스퀘어로의 패치 포켓으로 하고 있습니다.
플랩 포켓이나 양옥 가장자리가 되면 포멀한 뉘앙스에 전해지게 된다고 하는 것도 있지만, 패치 포켓으로 설정하는 것으로, 테일러드 칼라라도 그러한 옷이라는 것을 순간에 나타내기 위해서 이 포켓으로 하고 있습니다.
그러나, 패치 포켓에서도 포켓 입에는 스티치가 들어가지 않는다.
이것에 의해, 스퀘어에 훨씬 떠오른다.
그리고, 이 포켓, 안감 첨부.
바디의 안감은, 옷길에도 소매 뒤에도 같은 코튼 50%, 큐프라 50%의 총 안감을 배치하고 있습니다만, 그것과 동 천을 포켓 뒤에 베풀고 있습니다.
그리고, 포켓 뒤 있는 있는, 단절 상태의 천단, 혹은, 오버록이 걸린 천 끝이 보이지 않는 듯한 사양으로 하고 있습니다.
즉, 포켓의 표지와 안감을 중봉하고 있습니다.
이것에 의해, 오랜 세월 사용해도 실이 많이 튀어나오는 것 같은 것은 없고, 언제라도 스트레스 없이 포켓이 기능하는 것을 목표로 했습니다.
이것. 표면에서 주머니 측면.
코바스티치가 들어 있기 때문에 전혀 사진이 보이지 않지만, 약간 포켓 겨드랑이에서 바느질이 된 안감이 보입니다.
이런 세부 사항에는 어쨌든 손을 넣고 있습니다.
앞에서 언급했듯이 포켓은 코바스티치이며, AUBETT JACKET은 표에서 보이는 스티치는 곳곳이 코바스티치입니다.
이것은 AUBETT 팀과 여러 번 논의했지만, 나는 처음부터 코바스티치가 좋았다. 웃음
스티치를 어떻게 넣을지에 완성했을 때의 옷의 보이는 방법이 크게 좌우되기 때문에.
그렇지만, 천이 꽤 강하기 때문에, 거기에 스티치가 지지 않게 한다(이것에 의해 단번에 전체의 밸런스가 잡히고, 균정이 취해질 수 있다) 위해서는 이것이 적합했다.
이 봉제 사양에 의해, 천과 스티치의 친숙함이 매우 좋고, 힘과 아름다움이 공존하고 있다고 생각합니다.
금천구는 복수의 부품으로 형성된다.
백 스타일.
AUBETT의 기술이 돋보이는 "어깨 드레이프".
센터백에 접이가 1개, 물론 코바스티치와, 2매 소매.
어깨 주위, 암은 AUBETT의 실력이 빛납니다.
이것, 야바이.
"컷 어웨이 프런트"에서의 몸의 여백도 그렇습니다만, 이것이 모두 AUBETT.
원래 컷・어웨이・프런트의 옷의 경우, 전세계 어디를 봐도, 웨스트에 다트나 셰이프가 크게 들어간, 타이트 피팅인 옷 밖에 나는 본 적이 없고, 그러한 것 밖에 존재하지 않을까라고 생각한다.
거기에 AUBETT가 생각하는 ""몸"과 "천"사이에 공기를 넣고 "조형하기위한"드레이프"가 훌륭하게 표현되어 있습니다.
이 드레이프의 출방은 확실히 AUBETT의 옷만이 가지는 것이라고 생각한다.
세상에는 평면적으로 구조되는 옷이 많은 가운데, 모두에게 "입체 재단"을 관철하는 AUBETT이기 때문입니다. 이것은.
암에 관해서 말하면, 암홀이 큰 것은 아니지만, 옆에서 보았을 때의 어깨 주위의 소매는 폭이 넓게 보인다.
하지만 앞에서 보면 팔이 깨끗하고 선명하게 보인다.
이것이 AUBETT만이 만들어낼 수 있는 기술.
그리고 그 팔도 소맷부리에 갈수록 모양이 효과가 있다.
이 "드레이프"에는 매우 감동했다.
그리고, 소맷부리에는 2개 버튼 설계.
물론 열립니다.
열지 않으면 의미가 없고, 이 AUBETT JACKET는, 또 내일 만지지만, 소매를 길게 설정해 받고 있습니다.
내 안에서는 팔목을 접어 착용하실 것을 상정하고 있어.
즐즐에 입고 느낌.
센터 후크 벤트.
백의 밑단의 컷은 스트레이트.
앞서 언급했듯이 안감은 코튼 50%, 큐플러 50%의 능직 안감입니다.
그리고 좌측에만 편옥 가장자리의 내부 포켓을 갖추고 있다.
프런트에는, 4개 버튼.
팔목에는, 좌우 각각에 2개 버튼.
손질을 받고 있습니다.
이 버튼, 하나하나, 모두가 약간 표정이 다릅니다.
제가 아는 한, 꽤 고액의 버튼입니다만, 훌륭한 질감이었던 것과, 그 초절적인 특이함, 하는 것이 압도적이었다.
나중에 소개하겠습니다.
Private (Public) Collection
INVERTED PLEATS OVER COAT
material _ COTTON 46%,WOOL 38%,MOHAIR 16%
color_RED RUST
size _ 3,4,5 ※매진했습니다
발칼라와 같은 금형과 큰 플랩, 그리고 백에 깊은 인버티드 주름이 들어간 코트.
인버티드 플리츠나 총길이, 옷깃의 형상 등, 클래식인 코트의 표정은 강하게 남기고, AUBETT의 "드레이프"를 최대한으로 낼 수 있는 것을 생각해 완성된 오리지날 코트입니다.
재킷에 비해 총길이가 있기 때문에, 그 분량에 지지 않는 옷깃의 밸런스를 내고, 이 원단과 조합하는 것으로 옷깃이 부드럽게 돌려주도록(듯이) 설계하고 있습니다.
프런트 버튼은 하나만 노출.
스트레이트가 아니라 곡선적인 옷깃의 컷.
그리고, 이쪽도 전면이 코바스티치 마무리입니다.
이 코트의 스티치 사양도 몇번이나 몇번이나 토론했습니다만, 나는 역시 코바스티치.
반죽의 가장자리 빠듯이를 꿰매는 것으로, 옷 전체의 힘과 천과의 정합이 나왔다고 생각한다.
이쪽도 재킷처럼 두 장 소매의 설정.
그리고 금천구 부근까지 다가온 깊은 주름.
이 등에 들어가는 깊은 주름은, 오버코트라고 하는 옛날의 양복에는 필수 불가결한 디테일로, 한의 동경의 하나이기도 하다.
금천구도 뒷면은 여러 장의 파트로 구성되어 땅의 눈이라고 하는 천의 방향을 이용해, 페탄과 붕괴되지 않게 되어 있다.
물론, 금천구도 코바스티치.
인버티드 주름에는 탭과 버튼이 내장되어 있습니다.
이 탭도 두 장으로 구성되어 있지만 양면에서 표지를 사용하고 있습니다.
통상, 이 손의 것에는 다른 천을 붙여 맞추는 것이 통례입니다만, 충분히 오리지날 천을 사용하고 있다.
그래서 전혀 의지하지 않고 세세한 곳까지 안심할 수 있도록 만들고 있다.
큰 플랩.
이쪽도 두 장의 표지로 구성되어 있다. 그리고 거기에는 카타타마의 포켓.
코트에도 AUBETT가 낳는 "드레이프"가 막혔다. 이 어깨 주위는 바로 그렇다.
그리고이 버튼.
이번 3개의 옷에 붙는 버튼은 모두 같은 종류의 것을 사용하고 있습니다.
"물소 이타".
이것은 완전히 옷을 만드는 세계에서의 이야기입니다만, 버팔로 버튼에도 여러 종류가 있습니다.
물론 소재도 그렇지만.
이것은 죽은 주식입니다.
라고 할까, 더 이상 만들 수 없다.
왜냐하면 일본에서도 이 종류의 버튼을 만들 수 있는 장인이 단 한 명밖에 없으니까.
물소 버튼에는 그 만드는 방법으로 2개로 나눌 수 있다.
・물소 타츠
・물소 이타
이 두 가지.
세상의 양복에 관해 있는 물소 버튼은, 그 대부분이 "물소 타츠"라고 합니다.
버팔로 문신 = 버팔로 끊기 즉, 버팔로의 참새를 둥글게 자르고, 빼고 사용되는 버튼.
그것이 일반적입니다.
반대로, "물소 이타".
이것은, 물소 이타 = 물소판 어떻게 하고 있는 것인가.
한 명의 할아버지가 물소의 참새를 그대로 고온의 뜨거운 물속에 넣는다.
그리고 고온의 뜨거운 물에서 물소의 참새가 부드러워진 곳에서 손으로 판 모양으로 나눕니다.
격야. 그렇게 들은 적이 없다.
그 쪼개진 판 모양의 버팔로에서 버튼을 뽑아서 만드는 것.
이것, 초고액 버튼. 웃음
또한, 투명한 투명 버튼을 "반응 염색"이라는 화학적으로 염료와 결합시키는 염색 방법으로 염색한다.
또한, 그 염료가 떨어지지 않도록 표면을 코팅하는 버튼입니다.
그러니까, 통상의 버튼과 달리, 물소의 참치의 섬유질이 보이고, 독특한 줄무늬 모양의 선이 들어가 있다.
게다가, 염색하고 있기 때문에, 하나하나, 버튼의 색조가 미묘하게 다릅니다.
그리고, 이 버튼은 색 흔들림도 격렬한 것과, 게다가 지금 남아 있는 버튼의 수가 소량밖에 없었다.
이번 옷의 전량에 다 쓸 수 있는 빠듯한 정도의 수.
그 정도의 소수 밖에 남지 않고, 엄청 오래된 것은 아닐 것 같지만, 언제쯤인지 확실하지 않은 데드스톡의 것이었기 때문에, 어느 정도의 사용량이 필요한 브랜드의 컬렉션에서는 사용할 수 없는 것 그래요.
그래서 이 버튼은 다른 옷에서 보는 것이 분명하지 않다고 생각합니다.
엄청 마음에 든다. 특히, 크기에 따라 전혀 색조가 다르기 때문에, AUBETT JACKET 쪽은 프런트와 소맷부리로 버튼의 크기가 다르므로, 필연적으로 색이 다른 버튼이 붙어요.
그래서, 그 버튼의 차이도 즐기고.
이런 퀄리티의 버튼, 이제 다시는 만날 수 없어요.
그리고 이 코트는 반리입니다.
반리로 함으로써 분량이 있는 천의 흔들림을 최대로 낼 수 있도록 하고 있습니다.
이쪽은, 내 포켓을 오다이바 원단의 편옥연 사양으로, 보다 그레이드를 들었다.
프런트는 비익 사양으로, 제1 버튼 이외는 보이지 않는 낡은 구조를 답습하고 있다.
옷길 뒤에 복수의 보상 파트를 베푸는 것으로 비익으로 하고 있습니다.
게다가 뒷면의 원단을 약간 빼고, 그 원단의 겹침이 표에 간섭하지 않도록 스기하라 씨가 세세하게 설계해 주었습니다.
사진이라면 전해지지 않는다고 생각하지만.
실물보고 확인하십시오.
코트의 전체에는, 앞에서 설명한 바와 같이 코바스티치가 들어가 있습니다만, 밑단의 테이블에는 스티치가 들어가지 않습니다.
밑단으로 표지를 안쪽으로 구부리고 있습니다만, 마지막 처리는 손 축제를 하고 있습니다.
볼륨이 있고, 길이가 길 수도 있고, 옷자락에 스티치가 들어가면 꽤 무거워지기 때문에.
안감이 전면에 없는 분, 뒤의 처리가 꽤 소중해져 옵니다만, 파이핑 처리로 정중하게 만들어 줍니다.
분량도 있고, 거물이지만, 이쪽도 안심하고 손에 받을 수 있으면 좋겠어요.
Private (Public) Collection
FOURTEEN DARTS TAPERED TROUSERS
material _ COTTON 46%,WOOL 38%,MOHAIR 16%
color_RED RUST
size _ 3,4,5 ※매진했습니다
마지막으로 이것.
입체 재단은 물론, 14개의 다트로 한층 더 입체감을 끌어낸 트라우저.
바지에 관해서는 이번에는 일체의 택이 없는 것을 만들고 싶었어요.
지금은 턱의 팬츠는 굉장히 많지 않습니까.
그러니까, 노택은 절대 조건이었습니다.
게다가 세상에 없는 바지를 낳고 싶었다.
그런 생각 아래 입체감을 내는 것으로, AUBETT가 만들어 준 것이 다트라는 생각.
하지만, 스기하라씨도 여기까지의 다트의 갯수라고 하는 것은 생각하지 않았던 것 같았지만, 내 안에서는 긴 거리가 있는 다트로, 그것이 웨스트에도 옷자락에도 들어가, 입체감 있는 "드레이프" 를 낳기 위해서는 다트의 길이와 개수가 필요했다.
그래서 허리에 8개. 옷자락에 각각 3개씩의 총 6개. 총 14개의 다트를 넣은 트라우저가 완성됐다.
맨즈, 아니, 한의 팬츠로 여기까지의 다트가 들어가 있는 것은 전무라고 생각해요.
허리띠가 없는 플랫한 허리둘레에 굵은 벨트 루프, 그리고 프런트에 4개의 다트.
백에도 2개씩. 백 다트는 아직 다른 바지이기도 하네요.
편옥 가장자리 주머니와 버팔로 이타 버튼.
이 두꺼운 루프도 특징적.
이것은 AUBETT의 스기하라 씨의 몸에 뿌린 트라우저의 생각의 에센스.
여기 물소 이타 버튼.
리셉션은 패스너 리셉션입니다.
만들고 있는 단계에서, 버튼 플라이로 하자고 하는 방안도 있어, 나는 버튼 플라이로 하고 싶은 기분도 있었습니다만, 천이 특수 천이라고는 해도 코튼의 경사라고 하는 일도 있으므로, 그렇게 된다고 입고 갔다 먼저, 과도한 버튼의 아타리가 나와 버리는 것이 있어, 트라우저에는 아타리가 나오지 않게 하는 것을 우선했습니다.
장소가 장소입니다.
덧붙여서 지퍼는 YKK.
엑셀라가 아닙니다.
이것, 정직하게 말하면, 진짜라면 엑셀라로 하고 싶었습니다만, 천에 맞춘 패스너 테이프의 칼라를 만드는 것이 엑셀라에서는 사이에 맞지 않았습니다.
그래서, 적어도 안심할 수 있는 퀄리티를 생각해, YKK의 금속 패스너로 하고 있습니다.
망가지지 않으므로 안심하십시오.
프런트는, 센터 프레스 위에 긴 다트가 1개.
백에는 2개의 다트가 들어갑니다.
사이드 뷰.
사진은 그다지 모르지만, 옷자락이 3개의 다트에 의해 단번에 짜지고 있습니다.
상당한 신축성이 있습니다.
이것이 뒷면.
옷자락은, 3개 권본 봉제.
그리고 제대로 원단이 겹친 다트입니다.
뒤는 전반뒤의 설정입니다.
ZZ 강연으로, 모헤어가 들어가지만, 꽤 보풀이 적다고, 따끔따끔 하는 느낌은 전부입니다만, 헤비 유스해도 무릎의 빠짐이 일어나기 어렵고, 내구성을 보다 한층 올리기 위해서 전만 재킷과 코트와 공통 안감을 배치하고 있습니다.
그래서 많이 입어주는 것이 가장 좋습니다.
그리고 사이징이지만, 이것이 매우 변칙적입니다.
코트는 일반적인 사이즈의 전개라고 생각해 받을 수 있습니다만, 재킷은, 사이즈 3으로 상당히 다양한 사람이 입을 수 있다고 생각합니다.
다만, 나의 가정에서는 테일러드 칼라의 컷・어웨이・프런트를 즐즐에 입어 주는 것(하지만 결코 단순한 오버사이즈는 되지 않는다), 사람에 따라서는 입고 씻어를 반복해 입는 것이 베스트 라고 생각하고 있으므로, 입체 재단이라고 하는 일도 있어, 누구라도 사이즈 3은 입을 수 있을 것이라고 생각합니다.
그렇지만, 그 밸런스를 S사이즈라고 상정하고 있으므로, 그것도 머리에 넣어 봐 주시면 좋다고 생각합니다. 팬츠는 절대로 어떤 브랜드도하지 않는 사이즈 피치입니다.
사이즈 3은 허리 70cm, 사이즈 4는 허리 83cm, 사이즈 5는 허리 89cm입니다.
이것은 컬렉션이 될 수없는 피치.
사이즈 3의 허리의 가늘기의 설정은 꽤 공격했다.
저도 허리 3을 입고 있습니다만, 몸집이 작은 쪽은 어떤 팬츠에서도 벨트가 필요 불가결하게 되어 오는 것이 아닙니까.
벨트 루프가있는 한 한.
자주 있는 것은 허리가 너무 크다는 것인가.
그러므로, 몸집이 작은 편이 그러한 일이 없도록, 맨즈 사이즈로는 절대로 있을 수 없는 70 cm의 웨스트 설계로 하고 있습니다.
하지만 대부분이 사이즈 4라고 생각한다.
그리고는, 사이즈 3의 분도 사이즈 4라도 좋을지도.
그것은 취향에.
탄탄한 분은 사이즈 5로.
가는 쪽에서도 사이즈 4를 입고, 허리를 짜내도 직물이 닿지 않도록 다트로 하고 있다고 하는 일도 있습니다.
탁의 팬츠라면 택이 더욱 이유 모르는 택이 되니까요.
이 세 종류의 옷.
가네타 직물 씨로 짠 오리지날의 원단이, AUBETT의 입체 재단과 조합하는 것으로, 원단도 형태도 두드러진 옷이 생겼다고 생각하고 있습니다.
다시 소개하겠습니다. 계속. .