안녕하세요.
CASANOVA&CO의 노구치입니다.
오늘도 이번 주말부터 시작되는 이 이벤트에 대해 말씀드리겠습니다.
FUKUBORI
ORDER EXHIBITION
2025.06.21 (SAT) >>> 2025.06.29 (SUN)
어제는 가와하라 씨의 "옷을 파다(服ヲ掘ル)" 활동에 대해 소개해 드렸습니다.
특정 개인의 디자인이 아니라 사회와 시대가 만들어낸 옷을 분해하고, 그 바느질 안쪽에 담긴 시간과 생각을 섬세하게 추출하는 "옷을 파다(服ヲ掘ル)".
빈티지 데님이나 밀리터리 웨어 등 시장 가치가 있는 옷을 분해하는 활동이기에, 찬반양론이 있을 수밖에 없다고 생각합니다.
하지만 그 안에는 가와하라 씨가 분해했기에 우리가 볼 수 있었던 거대한 세계가 펼쳐져 있고, 이를 체계화하여 발표하는 이번 이벤트와 같은 기회가 그 활동의 가치를 더욱 강하게 만들 것이라고 생각합니다.
그리고 그 "옷을 파다(服ヲ掘ル)" 활동의 가치를 다시 옷에 환원한 것이 바로 FUKUBORI입니다.
저는 개인적으로 FUKUBORI를 "브랜드"라고 표현하는 데 망설임이 있어서, 여기서는 "프로젝트"라고 표현하지만, 사회적으로도 가치 있는 옷이자 프로젝트라고 생각합니다.
그리고 무엇보다도, 만들어지는 옷 하나하나가 훌륭한 퀄리티입니다.
빈티지 아이템의 패턴이나 봉제 사양을 충실히 따르는 원리주의적인 것이면서도, 일반적인 리프로덕트나 레플리카와는 전혀 다릅니다.
여기에는 여러 가지 요인이 있겠지만, 첫 번째로 꼽을 수 있는 것은 바로 원단입니다.
FUKUBORI에서는 생지 원단만 사용합니다.
이는 가와하라 씨가 패턴사라는 점에 기인합니다.
옷 제작 과정에 패턴 가봉, 즉 토왈(Toile)을 만드는 공정이 있습니다.
이 공정에서 사용되는 "시팅(sheeting)"이라는 생지 거친 천이 있는데, 본 제품 그대로 채택되는 일은 없습니다.
즉, 옷이 조립되는 과정에서 패턴사만이 볼 수 있는 최초의 형태입니다.
그 위에 다양한 수정이 더해져 제품으로서의 매력을 축적해 나가는 것이지만, 어떤 의미에서는 가장 원점 부분을 연상시키는 토왈입니다.
그 토왈을 이미지화하여 각 모델에 최적의 생지 원단을 사용하고 있습니다.
또한, 그 원단 뒷면에는 파란색 격자무늬 프린트가 새겨져 있습니다.
이는 겉에서 보이는 디자인으로서가 아니라, 원단의 결 방향을 확인하기 위한 것입니다.
패턴사로서의 의지 표현이며, FUKUBORI가 어떤 관점으로 옷을 만드는지를 보여주는 부분이라고 생각합니다.
원단에 따라 옷 표면에 격자무늬 프린트가 비칠 수도 있지만, 그것을 의도한 디자인은 아닙니다.
말 그대로 옷 안의 보이지 않는 부분에 담긴 FUKUBORI를 FUKUBORI답게 만드는 요소입니다.
그리고 또 하나 잊어서는 안 될 것이 바로 봉제입니다.
한 땀 한 땀 의식을 가지고 바늘을 떨어뜨리는 것이 느껴질 정도로 정교하고 아름다운 봉제.
그 아름다움으로 승부한다는 느낌보다는, 기본이 되는 옷에 디자인을 하지 않는다는 선택에 설득력을 더해주는 것 같습니다.
빈티지 옷은 기본적으로 봉제가 깨끗하다고 말하기 어렵습니다.
이는 기술이나 재봉틀의 성능과 같은 측면도 있고, 전시 중에는 숙련된 봉제사가 군수 공장에 차출되었기 때문이라는 등의 이유가 있습니다.
그 거친 봉제는 그 시대에 만들어진 것에서는 "맛"이 되지만, 현대에서 옷을 만들면서 그것을 "맛"이라고 표현하는 것은 의문부호가 붙습니다.
하물며 FUKUBORI에서는 그 실물을 해체하여 그 안에 담긴 시간과 마음에 접했기에, 그것을 흉내 내는 행위는 할 수 없다고 생각합니다.
그렇다면, 무엇보다 아름다운 봉제로 옷을 꿰매는 것이 FUKUBORI, 더 나아가 "옷을 파다(服ヲ掘ル)" 활동의 가치를 보장하는 것이라고 생각합니다.
게다가 순수하게 한 벌의 옷으로서 매우 재미있는 균형을 이룹니다.
지난번에도 말씀드렸듯이, 패턴이나 봉제 사양에 큰 변경을 가하지 않기 때문에, 결코 현대적이고 아름다운 패턴이나 사양의 옷은 아닙니다.
하지만 거기에 아주 아름다운 봉제가 더해지면서 변모합니다.
당시의 봉제 사양을 따르기 때문에 봉제사 입장에서는 상당히 번거로운 공정도 있지만, 분해 공정에 대해서도 이해심이 있는 봉제팀이기에 가와하라 씨의 의도를 제대로 이해하고 한 땀 한 땀 진행합니다.
그 결과, 다른 곳에서는 보기 드문 균형 잡힌 옷이 되었다고 생각합니다.
그 점에도 주목해 주십시오.
지금부터는 한 모델씩 소개해 드리겠습니다.
FUKUBORI의 옷은 여러분이 한 번쯤은 보셨을 만한 디자인이라고 생각하며, 무엇보다 중요한 것은 사진으로는 담을 수 없는 옷의 내부입니다.
게다가 정보량이 너무 방대해서 저 같은 사람은 도저히 다 설명할 수 없습니다. ㅋ
이벤트 때는 분해 전시와 함께 보실 수 있으니, 사전 지식으로 봐주시면 감사하겠습니다.
사진을 찍지 못한 것도 있어서 전체 라인업은 아니지만, FUKUBORI의 분위기는 충분히 느끼실 수 있을 거예요.
FUKUBORI
MA-1 TYPE-B
color _ 생지
size _ 1,2,3
플라이트 재킷의 대명사, MA-1.
최근 가와하라 씨의 '옷을 파다' 전시 주제가 플라이트 재킷이었던 만큼, FUKUBORI에서도 다양한 종류의 플라이트 재킷을 선보이고 있습니다.
원단은 리몬타 나일론으로, 겉면에 격자무늬 프린트가 은은하게 비칩니다.
언뜻 보이는 봉긋한 주머니 입구 천도 만만치 않은 녀석입니다.
가와하라 씨에 따르면, 플라이트 재킷은 비행기 조종 시 동작을 고려하여 특수한 암홀(armhole) 형태를 띠는 경우가 많다고 합니다.
하지만 그중에서도 MA-1은 팔 부분에도 비밀이 숨겨져 있습니다.
부디 분해된 것으로 확인해 보십시오.
FUKUBORI
KIP LEATHER A-2 JACKET
color _ 생지
size _ 1,2,3
이것 또한 MA-1과 마찬가지로 미군을 근원으로 하는 플라이트 재킷, 통칭 "A-2"입니다.
당시 A-2는 계약업체에 따라 사양이나 가죽이 다른 경우가 있었지만, 기본적으로는 말가죽이었을 것입니다.
FUKUBORI에서는 크롬 태닝한 소가죽인 킵 레더를 사용하고 있습니다.
그렇다면 왜 크롬 킵 레더일까요?
여기에도 명확하고 가와하라 씨다운 의도가 있습니다.
견장에는 강렬한 스티치가 있습니다.
어깨 부분도 매우 아름다운 봉제입니다.
이 부분만 봐도 FUKUBORI가 어떤 정밀도로 옷을 만드는지 알 수 있을 것입니다.
FUKUBORI
KIP Bundeswehr Leather JACKET
color _ 생지
size _ 1,2,3
이것은 마찬가지로 가죽 플라이트 재킷으로 유명한 독일군 플라이트 재킷을 기반으로 한 것입니다.
오리지널은 푸른빛을 띠는 회색 염소 가죽을 사용했지만, 사실 이것 또한 매우 독일다운 합리적인 선택에 기반한 것입니다.
하지만 FUKUBORI에서는 이것 역시 크롬 킵 레더를 사용합니다.
사진 찍는 것을 잊어버렸지만, 겨드랑이 밑에는 가동 범위를 넓히기 위한 절개 형태의 개구부가 있고, 그 끝은 손바느질로 된 그리칸으로 마무리되어 있습니다.
그리칸 등은 "테일러 기술을 도입했습니다!"라고 말하며 판매 포인트로 삼기도 하지만, 어디까지나 플라이트 재킷에 필요한 기능을 갖추기 위한 구조를 유지하기 위한 사양으로 채택된 것이, 역시 독일군답습니다.
FUKUBORI
FORMER JAPAN Flight Jacket
color _ 생지
size _ 1,2,3
그리고 플라이트 재킷 중에서는 희귀품.
구 일본군의 플라이트 재킷.
이것 또한 본 적 없는 디테일의 향연.
왼쪽 겨드랑이에는 군도를 꽂아두기 위한 구멍.
현대에서 생활하다 보면 군도를 들고 다닐 기회는 없겠지만, 그런 디테일도 생략하지 않고 남겨두는 것이 FUKUBORI입니다.
칼 이외의 것을 꽂아서 사용하십시오.
총포·도검·화약류 등 단속법 위반이니까요. ㅋ
아래로 늘어진 턱끈도 본 적 없는 사양으로 달려 있습니다.
당시 사람들의 창의적인 아이디어를 엿볼 수 있는 부분입니다.
FUKUBORI
M-65 PARKA
color _ 생지
size _ 1,2,3
지금부터는 FUKUBORI의 영구 컬렉션이라고 생각하시면 됩니다.
이것은 흔히 "피시테일"이라고 불리는 것입니다.
내피를 달기 위한 단추나, 후드를 달기 위한 구멍도 물론 생략하지 않습니다.
그렇다는 것은...
FUKUBORI
M-65 LINNER
color _ 생지
size _ 1,2,3
FUKUBORI
M-65 HOOD
color _ 생지
내피와 후드, 있습니다.
각각 별도 판매되지만, 풀 세트로 맞추면 아주 호화로운 M-65 피시테일이 완성됩니다.
내피와 후드 각각의 완성도도 대단하니, 실물을 꼭 보시기 바랍니다.
FUKUBORI
M-65 CARGO PANTS
color _ 생지
size _ 1,2,3
그리고 M-65를 논할 때 빼놓을 수 없는 (개인적으로) 바지.
적당히 단단한 백 사틴으로, 봉제도 매우 돋보입니다.
물론 카고 포켓 내부 테이프도 건재합니다.
구멍도 아름답고, 빈틈이 없네요.
M-65 시리즈에서는 물론 필드 재킷도 있습니다.
FUKUBORI
TRACKER JACKET TYPE1
color _ 생지
size _ 1,2,3
지금부터는 데님 시리즈.
말할 필요도 없는 1세대 타입.
액션 플리츠 부분을 접는 이 스티치, 왜 이렇게 되어 있는지에도 의미가 있습니다.
거의 보이지 않지만, FUKUBORI는 당연히 바늘 싱치를 사용합니다.
원단은 12온스 셀비지.
일반적으로 경사 실의 굵기를 위사 실의 굵기보다 굵게 하여 데님 표면에 불균일함을 만드는데, 이 원단에서는 의도적으로 경사 실과 위사 실의 굵기를 맞춤으로써, 앞뒤가 치우치지 않는 마감에 가깝게 만들고 있습니다.
그럼에도 불구하고 실 자체에 불균일한 것을 사용하고 있어, 제대로 된 촉감과 능직으로 된 원단이 됩니다.
FUKUBORI
5 POCKET JEANS (STRAIGHT)
color _ 생지
size _ 1,2,3
같은 데님 원단으로, 501형 스트레이트 데님입니다.
사진은 없지만, 505형 테이퍼드도 있습니다.
롤업을 해서 셀비지 라인과 프린트가 살짝 보이는 느낌이 아주 좋습니다.
능직으로 된 데님 원단.
사진으로만 봐도 봉제가 상당히 아름답다는 것을 느끼실 수 있을 겁니다.
이런 데님 팬츠에서 봉제가 이렇게 깨끗하다고 느낀 것은 처음일지도 모릅니다.
착용하면 앞단추와 뒷주머니 스티치가 인상을 더욱 단정하게 만들어 줍니다.
매우 큰 차이를 만들어내는 부분입니다.
이렇게 라인업은 이상입니다.
하지만 이번 이벤트를 위해, 약간 특별한 "선택지"를 준비했습니다.
「어라, 아까도 이 데님 원단 사진 나왔었잖아」
라고 생각하신 분들.
아니요. 아니거든요.
경사의 부풀어 오르는 방식이 달라졌습니다.
...자세한 내용은 나중에 다시 소개해 드릴게요.